loading...
آپشن خودرو | استریو آرام
میترا محمدبیگی بازدید : 63 چهارشنبه 12 تیر 1398 نظرات (1)

از قدیم مرسوم بوده که می‌گویند «در هر معامله ای، جنس را باید خوب بررسی کنی تا با مشخصاتی که به فروشنده سفارش داده‌ای کاملاً منطبق باشد». با این حال، خیلی از مواقع ممکن است این توصیه حکیمانه را زیرپا بگذاریم و اشتیاق خرید، ما را به تعجیل در تحویل گرفتن آن کالا وادار کند. یکی از این مواقع هنگام تحویل گرفتن خودرو از نمایندگی‌ها است. آن هم در شرایطی که به دلیل نوع خرید یا احیاناً پس و پیش شدن موعد تحویل، هر چه سریع تر می‌خواهیم این قسمت آخر هم هر چه زودتر تمام شود. این جاست که ممکن است هر نوشته‌ای از جمله فرم تحویل را که جلویمان می‌گذارند، بدون بررسی امضا کنیم. با این حال، باید گفت که هم قانون و هم کارشناسان بر بازدید کامل خودرو هنگام تحویل تاکید دارند تا بی جهت وارد فرایند استفاده از ضمانت نامه در صورت وجود نقص در خودرو نشویم. این که هنگام تحویل گرفتن خودرو به چه نکاتی توجه کنیم، موضوع گزارش امروز است که در قالب چند گام آن را بررسی می‌کنیم. قبل از آن، نگاهی به قانون خواهیم داشت تا حق قانونی خریدار خودرو هنگام تحویل، روشن تر شود.
تکالیف عرضه کننده هنگام تحویل خودرو به مشتری

آیین نامه اجرایی قانون حقوق مصرف کنندگان خودرو که فروردین سال قبل به تصویب رسیده، تکالیف عرضه کننده را هنگام تحویل خودرو به خریدار مشخص کرده است. کنترل خودرو در حضور خریدار: این آیین نامه در ماده 9 خود، تصریح می‌کند: «عرضه کننده موظف است در زمان تحویل، خودروی درخواستی مصرف کننده را در حضور وی کنترل کرده و پس از اطمینان یافتن از بی عیب بودن، خودرو را تحویل دهد. در صورت وجود عیب احتمالی نیز، عرضه کننده موظف است عیب مربوط را مطابق زمان استاندارد تعمیرات، رفع کند. مشروط بر این که رفع عیب، موجب کاهش ارزش خودرو نشود. در غیر این صورت عرضه کننده موظف است برای تعویض خودرو و یا کسب رضایت کتبی مصرف کننده اقدام کند.»

ارائه اسناد و مدارک: در آیین نامه یادشده ذکر شده است که علاوه بر تحویل خودرو، خودروساز مکلف است سند فروش، صورت حساب فروش همراه با درج تفکیکی اقلام تشکیل دهنده بهای خودرو شامل بهای خالص، شماره گذاری، بیمه، عوارض، مالیات و سایر موارد مربوط، برگه‌های ضمانت، کتابچه راهنمای مصرف کننده حداقل به زبان فارسی و تجهیزات اضافی را در زمان تحویل به مصرف کننده ارائه دهد.
هنگام دریافت خودرو چه مواردی را بررسی کنیم؟

همان طور که دیدیم، قانون بر حق شمای خریدار برای بررسی خودرویی که می‌خواهید تحویل بگیرید تاکید کرده است. بنابراین در این موقع، اصلاً هول نشوید و عجله نکنید و موارد را طبق گام‌های زیر یکی یکی بررسی کنید. البته بهتر است همان طور که اشاره خواهد شد، هنگام تحویل خودرو، یک نفر دیگر هم همراه شما باشد.

1 - زمان مناسبی را برای تحویل گرفتن خودرو اختصاص دهید: در صورتی که نمایندگی با شما تماس گرفته و گفته است که برای تحویل گرفتن خودرو مراجعه کنید، عجله نکنید و این کار را به اولین زمانی که وقت مناسبی بتوانید برای آن بگذارید، موکول کنید. کارشناسان توصیه می‌کنند که بهتر است این زمان، هنگام غروب آفتاب نباشد، چرا که در این مواقع، عیوب احتمالی بدنه و رنگ خودرو، کمتر به چشم می‌آید.

2 - ظاهر و رنگ : اولین مرحله برای تحویل خودرو، بررسی بدنه و رنگ است. هر چند امروزه، احتمال بروز اشتباه و یا تخلف در به کارگیری اجزای بدنه مستعمل یا مرجوعی به حداقل رسیده است اما اصلاً ضرر ندارد که این احتمال را در نظر داشته باشید. برای این کار در زاویه‌های مختلف، بدنه خودرو، خطوط و طراحی‌های بدنه (از این نظر که ناهماهنگی غیر معمول نداشته باشند)، خط، خش و یا اثر ضربه‌های احتمالی به بدنه خودرو و همچنین رنگ بدنه را در نظر داشته باشید. همچنین می‌توانید در کنار انتهای خودرو، نشسته و از فاصله نزدیک به بدنه خودرو، موارد یادشده را بررسی کنید. در مورد درها، نشانه‌هایی از قبیل وجود‌ها له‌ای از رنگ روی شیشه‌ها می‌تواند دلیل بر رنگ شدگی دوباره باشد. همچنین از بخش‌های فلزی سپر و گلگیر غفلت نکنید. در صورتی که نشانه‌هایی از رنگ زدگی در آن‌ها دیدید، این موضوع نیز می‌تواند یکی از نقص‌های خودرو محسوب شود.

3 - عملکرد اجزای متحرک بدنه: بعد از بررسی ظاهر، عملکرد اجزای متحرک بدنه را بررسی کنید. هریک را باز کنید و ببندید و روان بودن آن‌ها را مد نظر بگیرید. این که این اجزا هنگام بسته شدن، به خوبی در سرجای خود قرار بگیرند اهمیت دارد. مثلاً این که فاصله‌ها و درزها، تراز باشند. به صدای بسته شدن هم دقت کنید. چرا که ممکن است مشکلی داشته باشد که بعداً خود را نشان دهد. بازدید تایرها هم اهمیت دارد. علاوه بر ظاهر نو، این که مارک یکسانی داشته باشد نیز مهم است.

4 - تجهیزات داخلی: پس از بدنه، نوبت به داخل خودرو می‌رسد. اگر چه جزئیات تجهیزات داخلی، بیشتر است، با این حال می‌توانید آن مواردی که مهم تر است را در اولویت بگذارید. عملکرد مناسب بالابرهای برقی یا دستی شیشه، یکی از موارد مهم است. دقت کنید که شیشه‌ها در محدوده خود، کاملاً و بدون مشکل بالا و پایین بروند. قدم بعدی مربوط به عملکرد صحیح کیلومترها و آمپرهاست. صحت عملکرد نشانگرهای دور موتور و بنزین را بررسی کنید. کمربند را باز کنید و ببندید و ترمزدستی را کشیده و بخوابانید تا از صحت چراغ‌های آن‌ها مطمئن شوید. بررسی صندلی و اهرم‌های آن هم یادتان نرود. یکی دیگر از اجزای مهم داخلی، کولر و یا بخاری است. آن‌ها را روشن کنید و به ویژه دورهای متفاوت فن را امتحان کنید. درباره کیلومتر خودرو هم حواستان باشد که طبق قانون، به خودرویی نو گفته می‌شود که به هنگام تحویل به مصرف کننده، بیش از 99 کیلومتر، مسافت طی نکرده باشد.

5 - روشنایی: این که گفتیم یک نفر همراه تان باشد برای این موقع است. از همراه تان کمک بگیرید و عملکرد لامپ‌های ماشین را بررسی کنید. چراغ‌های بالا و پایین و روشنایی و نور کافی آن‌ها را هم در نظر داشته باشید. راهنماهای عقب و بغل، لامپ‌های روشن کننده محدوده پلاک و چراغ دنده عقب هم همین طور. البته طبیعی است تنها موردی که بررسی آن در روز مشکل است، همین لامپ‌ها و محدوده انتشار نور آن‌ها ست. علاوه بر روشنایی خارج، روشنایی داخل خودرو هم مهم است.

6 - موتور: اگر چه بررسی دقیق موتور، کار افراد متخصص است، اما شما به عنوان خریدار، می‌توانید در حد یک کاربر، این قسمت را هم بررسی کنید. برای همین چه در حالت روشن و چه در حالت خاموش کاپوت را بالا بزنید و به خوبی عملکرد قسمت‌های مختلف را زیر نظر بگیرید. همچنین دقت کنید که در هیچ جای موتور، لکه‌های روغن نباشد. از جفت و جور بودن در‌های رادیاتور، باکس آب پاش، روغن ترمز، روغن موتور و... مطمئن شوید. همین طور سطح انواع روغن‌ها در موتور را بررسی کنید که به میزان استاندارد پر باشند. از طرف دیگر، هنگام روشن بودن موتور به صدای خودرو گوش کنید تا اگر ایراد و صدای نامعمولی بدهد، متوجه شوید. صداهای نامعمول را به ویژه وقتی کولر روشن بوده و موتور تحت فشار بیشتری است، می‌توانید به مدت کوتاهی بررسی کنید.

7- تجهیزات و متعلقات: خودروسازان، عموماً تجهیزات اضافی همچون جک، زاپاس، کلید زاپاس، جعبه‌های ابزار، مثلث خطر و آچار چرخ را همراه خودرو به مشتریان تحویل می‌دهند. لذا در حالی که آن‌ها را تحویل می‌گیرید، از سالم بودن و صحت عملکرد هر کدام هم مطمئن شوید. همچنین ممکن است کارخانه، تجهیزات بیشتری را تضمین کرده باشد که باید این موارد را هم خودتان متناسب با مدل خودرو بررسی کنید.
حل اختلاف با خودروساز درباره معیوب بودن خودرو

در صورتی که عیب و نقصی را در خودرو تشخیص دادید، در مرحله اول باید به نمایندگی اعلام کنید. در صورت بروز اختلاف، قانون، رسیدگی به این موضوع را بر عهده سازمان صنعت استان‌ها و زیر مجموعه آن یعنی سازمان حمایت گذاشته است. در غیر این صورت، موضوع را می‌توان از طریق هیئت حل اختلاف که دبیرخانه آن در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ست، پیگیری کرد. این هیئت متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو،‌کارشناس رسمی‌دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی است که به ریاست کارشناس رسمی دادگستری است. ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در این هیئت رایگان است اما حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری در این هیئت، باید ظرف پنج روز توسط شاکی پرداخت شود. در صورت اعتراض هر یک از دو طرف به رأی صادره، موضوع در دادگاه قابل پیگیری خواهد بود. طبق قانون، دادگاه نیز باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف 2 ماه رای خود را صادر کند.

 

کی لس استارتر خودرو در اصفهان

دوربین خودرو 360 در اصفهان

کروز کنترل در اصفهان

نصب شیشه دودی خودرو در اصفهان

خرید مانیتور خودرو در اصفهان

نصب دزدگیر خودرو در اصفهان

خرید دزدگیر سیم کارتی در اصفهان

نصب سیستم صوتی در اصفهان

نصب ردیاب خودرو در اصفهان

نصب دکمه استارت در اصفهان

نصب سنسور دنده عقب در اصفهان

نصب کاور بدنه در اصفهان

ردیاب زیتونیکس در اصفهان

دزدگیر زیتونیکس در اصفهان

نصب آپشن خودرو در اصفهان

نصب آینه تاشو برقی خودرو در اصفهان

ساخت تخته شیب و فایبرگلاس در اصفهان

استریو آرام در اصفهان

نصب GPS در اصفهان

نصب دزدگیر تصویری در اصفهان

نصب مانیتور سر صندلی در اصفهان

نصب دوربین دنده عقب در اصفهان

منبع ایران جیب

میترا محمدبیگی بازدید : 94 دوشنبه 10 تیر 1398 نظرات (0)

همان‌طور که می‌دانیم، لرزش در خودرو می‌تواند نتایج بدی به همراه داشته باشد؛ از بروز عیب و ایراد در بدنه و دیگر قسمت‌ها خصوصا مفاصل و اتصالات چرخ‌ها و قسمت‌های بدنه و حتی به صدا افتادن داخل اتاق تا افزایش مصرف سوخت. به طور کلی زمانی که قسمتی از یک خودرو دچار لرزش می‌شود، نیرویی که توسط موتور تولید می‌شود در این قسمت‌ها هدر خواهد رفت چرا‌که یا قسمتی از آن صرف تولید لرزش می‌شود و یا قسمتی از آن برای کاهش این لرزش باید هزینه شود.
منظور از بالانس تایر‌ها چیست؟

به طور خلاصه و ساده می‌توان گفت منظور از بالانس‌کردن تایر‌ها، گرفتن لرزش آن در اثر ناهمگنی‌های موضعی آن است. رینگ چرخ و حتی خود لاستیک می‌توانند به صورت ناهمگن ساخته شده باشند و یا در طول زمان و در اثر کارکرد و برخورد با پستی و بلندی‌های مسیر دچار مشکلاتی شوند. این عیوب باعث چرخش نامتوازن تایر ‌حین حرکت در سرعت‌های مشخصی می‌شود که برای رفع این حالت باید تایر را بالانس کنیم. بالانس کردن چرخ‌ها با کمک دستگاه انجام می‌شود و برای این کار در لبه رینگ و مکان مشخصی که کمک به رفع این حالت می‌کند، باید وزنه‌های سربی مناسبی قرار داد.

تایر بد، رینگ معیوب

ریم یا چیزی که در کشورمان به آن رینگ می‌گوییم، قطعه‌ای فلزی است و به همین خاطر می‌تواند‌ حین حمل و نقل و یا حتی پروسه تولید، دچار مشکلاتی شود. این عیوب به‌راحتی منجر به برهم خوردن بالانس تایر‌ها شده و لرزش‌هایی را ایجاد می‌کنند. ضمن اینکه می‌توانند منجر به خرابی تایر و ایجاد لاستیک‌سایی نیز شوند. همچنین وجود ایراد در تایر حتی در نمونه‌های معروف خارجی نیز هر چند بسیار کم دیده می‌شود اما نادر هم نخواهد بود. به همین خاطر گاهی مواقع‌ حین بالانس‌کردن چرخ‌ها دیده می‌شود که ایراد از خود رینگ مثل تابیدگی و یا خود تایر است.

بالانس درجا و روی دستگاه

گاهی مواقع تایر روی دستگاه و به طور جدا بالانس و تنظیم می‌شود و گاهی مواقع همان طور که در زیر خودرو قرار دارد. از فواید بالانس جدا و روی دستگاه در این است که بعد از بالانس‌شدن تایر‌ها، اگر باز هم ایرادی از سیستم تعلیق وجود داشته باشد، به خوبی نمایان خواهد شد. از طرف دیگر با بالانس روی دستگاه، ممکن است با وجود ایراد کوچکی در قسمتی از سیستم تعلیق باز هم شاهد لرزش در تایر‌ها در سرعت‌های بالا باشیم که با بالانس درجا که تایر از جای خود خارج نمی‌شود، این عیوب تا حد زیادی برطرف خواهد شد؛ چرا که تایر متناسب با وضعیت سیستم تعلیق، تنظیم و وزنه‌گذاری می‌شود.

بالانس عقب و جلو

به طور معمول و تجربی ثابت شده است که اگر تایر‌های جلو خودرو دچار نابالانسی باشند، در سرعت‌های بین 80 تا 90 کیلومتر ایجاد لرزش می‌کنند و این حالت برای تایر‌های عقب در سرعت‌های بالاتر یعنی بین 120 تا 140 کیلومتر رخ می‌دهد. نکته قابل ذکر این است که بهتر است هر بار بعد از تعویض تایر‌ها به صورت ضربدری و یا خطی، آنها را دوباره بالانس کنیم.

اتصالات و پلوس‌ها
گاهی مواقع لرزش در تایر‌ها و محور‌ها، ناشی از نابالانسی آنها نیست و به خرابی و وجود مشکل در اتصالات بازمی‌گردد. از شایع‌ترین آنها که در خودرو‌های محور محرک جلو دیده می‌شود، ایراد در پلوس‌هاست که غالبا هنگام شتاب‌گیری در دنده 2 خود را به خوبی نشان می‌دهد.

کی لس استارتر خودرو در اصفهان

دوربین خودرو 360 در اصفهان

کروز کنترل در اصفهان

نصب شیشه دودی خودرو در اصفهان

خرید مانیتور خودرو در اصفهان

نصب دزدگیر خودرو در اصفهان

خرید دزدگیر سیم کارتی در اصفهان

نصب سیستم صوتی در اصفهان

نصب ردیاب خودرو در اصفهان

نصب دکمه استارت در اصفهان

نصب سنسور دنده عقب در اصفهان

نصب کاور بدنه در اصفهان

ردیاب زیتونیکس در اصفهان

دزدگیر زیتونیکس در اصفهان

نصب آپشن خودرو در اصفهان

نصب آینه تاشو برقی خودرو در اصفهان

ساخت تخته شیب و فایبرگلاس در اصفهان

استریو آرام در اصفهان

نصب GPS در اصفهان

نصب دزدگیر تصویری در اصفهان

نصب مانیتور سر صندلی در اصفهان

نصب دوربین دنده عقب در اصفهان

 

منبع: عصر خودرو

میترا محمدبیگی بازدید : 166 یکشنبه 09 تیر 1398 نظرات (0)

پیشرانه‌های 3 سیلندر قبلاً در خودروهای Kei زیادی بکار رفته‌اند اما هم‌اکنون نیز شاهد بازگشت این خودروها به هاچبک های مدرن هستیم. ما تصمیم گرفتیم تا نگاهی به نقاط قوت و ضعف این پیشرانه‌ها بیندازیم.

اگرچه پیشرانه‌های 3 سیلندر بکار رفته در خودروهای خشنی چون Geo Metro و دایهاتسو Charade بدنام بودند اما پیشرفت‌های صورت گرفته در بحث توازن و آسایش این پیشرانه‌ها باعث شده تا بازهم شاهد بازگشت این پیشرانه‌ها باشیم. به لطف خودروسازهایی چون فولکس‌واگن، هوندا و ب ام و، پیشرانه‌های 3 سیلندر این روزها در خودروهای بی‌شماری عرضه می‌شوند. یکی از خارق‌العاده‌ترین پیشرانه‌های 3 سیلندر نمونه‌ی 40 کیلوگرمی نیسان با قدرت 400 اسب بخار است که برای خودروی لمانز Zeod RC تدارک دیده شده است.

علیرغم این فعالیت دوباره، مت رابینسون اخیرا با هوندا سیویک جدید مجهز به پیشرانه‌ی 3 سیلندر 1 لیتری رانندگی کرده و به جرئت می‌توان گفت نظرات او درباره‌ی این پیشرانه متناقض بوده است. اگرچه خروجی این پیشرانه عدد قابل‌احترام 127 اسب بخار است اما این نویسنده گفته که در زمان سکون و روشن بودن پیشرانه شاهد لرزش ناخواسته‌ی پیشرانه هستیم که وارد کابین نیز می‌شود. در کل هنگام رانندگی نیز فقدان نرمی عمومی خودرو احساس می‌شود؛ بنابراین قبل از اینکه پیشرانه‌های 3 سیلندر شروع به حکمرانی در کلاس هاچبک ها بکنند، بیایید نگاهی به جنبه‌های خوب و بد این پیشرانه‌ها بیندازیم.

یک پیشرانه‌ی 3 سیلندر اساساً همان پیشرانه‌ی 6 سیلندر خطی بوده که به دو نیم تقسیم شده است. معمولاً در پیشرانه‌های 6 سیلندر خطی، دو سیلندر بیرونی‌تر به نقطه مرگ بالا رسیده و چهار سیلندر دیگر زوایای خاص چرخش به منظور توازن نیروهای اولیه، ثانویه و گشتاور چرخشی پیشرانه را به دست می‌آورند.

در یک پیشرانه‌ی 3 سیلندر، پیستون اول (پیستون جلویی) به نقطه مرگ بالا رسیده درحالی‌که دوتای دیگر 120 درجه دورتر از نقطه مرگ بالا یا پایین هستند. معنی سخن این است که نیروهای اولیه و ثانویه به‌صورت عمودی بالانس شده‌اند اما گشتاور بالای پیستون‌های متقابل همانند پیشرانه‌های 6 سیلندر خطی در یک راستا یا اتحاد نیستند. به جای آن پیشرانه تلاش می‌کند تا طبیعتاً بچرخد؛ بنابراین برای جلوگیری از این کار یک شفت متوازن کننده برای خنثی کردن نیروی چرخشی لازم است.

عدم توازن گشتاور که در پیشرانه‌های 5 سیلندر خطی نیز به چشم می‌خورد باعث می‌شود سروصدای زیادی از پیشرانه برخیزد. این امر به خاطر وزن شفت متوازن کننده‌ای است که باعث می‌شود میل‌لنگ در برابر آن کار کند. این موضوع باعث می‌شود پیشرانه‌های 3 سیلندر نسبت به برادران متوازن‌تر خود لرزش بیشتری داشته باشند.

همچنین به دلیل این حقیقت که جرقه در هر 240 درجه رخ می‌دهد، یاتاقان‌های میل‌لنگ در فضای 120 درجه‌ای جدای از هم قرار بگیرند. این ویژگی تقابلی در نهایت منجر به عدم نرمی و ایجاد لرزش‌های زیاد در پیشرانه‌های 3 سیلندر می‌شود. رفتار خشن این نوع پیشرانه‌ها در سرعت‌های پایین پیشرانه محسوس‌تر خواهد بود زیرا یکی از مراحل احتراق داخل سیلندر رخ نمی‌دهد.

علیرغم این ضعف‌ها، پیشرانه‌های 3 سیلندر به دلایل زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اول از همه اینکه پیشرانه‌های یاد شده سبک‌وزن و جمع‌وجور بوده و همین امر باعث می‌شود تا در پلتفرم‌های زیادی مورد استفاده قرار بگیرند. برای مثال ب ام و از پیشرانه‌ی 3 سیلندر مینی در خودروی هیبریدی و اسپورت خود یعنی i8 استفاده می‌کند.

در بحث پرفورمنس، یک سیلندر کمتر نسبت به پیشرانه 4 سیلندر خطی استاندارد باعث کاهش اصطکاک قطعات محرک می‌شود. این فاکتور به همراه حجم کمتر پیشرانه باعث مصرف سوخت کم می‌شود.

از آنجایی که غالباً مدل‌های پایه‌ی خودروها با پیشرانه 3 سیلندر عرضه می‌شوند، این موضوع محتمل است بسته به اینکه جهت‌گیری خودروسازها چگونه باشد، از این پیشرانه‌ها بیشتر استفاده شود.

این پیشرانه‌ها در مقایسه با نسخه‌های 4 سیلندر هزینه‌ی ساخت کمتری دارند بنابراین احتمال استفاده‌ی فراوان از این پیشرانه‌های کم‌حجم تا زمان پیشرفت‌های آتی وجود دارد. هرچند به نظر می‌رسد این آینده با توجه به عادات ما چندان روشن نباشد زیرا ما خواهان پیشرانه‌های آرام‌تر هستیم.

 

کی لس استارتر خودرو در اصفهان

دوربین خودرو 360 در اصفهان

کروز کنترل در اصفهان

نصب شیشه دودی خودرو در اصفهان

خرید مانیتور خودرو در اصفهان

نصب دزدگیر خودرو در اصفهان

خرید دزدگیر سیم کارتی در اصفهان

نصب سیستم صوتی در اصفهان

نصب ردیاب خودرو در اصفهان

نصب دکمه استارت در اصفهان

نصب سنسور دنده عقب در اصفهان

نصب کاور بدنه در اصفهان

ردیاب زیتونیکس در اصفهان

دزدگیر زیتونیکس در اصفهان

نصب آپشن خودرو در اصفهان

نصب آینه تاشو برقی خودرو در اصفهان

ساخت تخته شیب و فایبرگلاس در اصفهان

استریو آرام در اصفهان

نصب GPS در اصفهان

نصب دزدگیر تصویری در اصفهان

نصب مانیتور سر صندلی در اصفهان

نصب دوربین دنده عقب در اصفهان

منبع:پدال

میترا محمدبیگی بازدید : 57 پنجشنبه 06 تیر 1398 نظرات (0)

 حتما برای اکثر رانندگان خودروهای با سیستم دنده دستی اتفاق افتاده است که در هنگام تعویض دنده دستی دنده عقب، صدای ناهنجاری را شنیده‌اند! این تغییر صدا برخی از راننده‌ها را دچار نگرانی می‌کند به‌طوری که به سلامت فنی جعبه دنده و یا گیربکس خودرو خود شک می‌کنند. این صدا نتیجه فعل و انفعالاتی در سیستم چرخ دنده‌ها می‌باشد که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

در سیستم‌ انتقال قدرت دستی، بیشتر از دنده‌های مارپیچ استفاده می‌کنند اما دنده عقب به دلیل موقعیت خاص خود نیاز به نوع دیگری از چرخ دنده‌ها دارد که به چرخ دنده ساده معروف است .

دنده‌هایی که نسبت دنده‌های جلو (مثبت) را ایجاد می‌کنند همه مارپیچ هستند (مانند: دنده یک،دو و سه). دندانه‌های مارپیچ به‌صورت مورب برش خورده‌اند. زمانی که دو دنده در سیستم چرخ دنده مارپیچ با هم درگیر می‌شوند، تماس دندانه‌ها در پایان یک دندانه شروع می‌شود و این تماس به‌صورت تدریجی باعث چرخاندن دو چرخ دنده می‌شود.تا زمانی که دو دندانه به‌صورت کامل در حال درگیری هستند این درگیری تدریجی باعث می‌شود که چرخ دنده‌های مارپیچ ملایم‌تر و آرام‌تر از چرخ دنده‌های ساده عمل کنند.

به‌دلیل وجود زاویه در دندانه‌های دنده‌های مارپیچ، بیش از یک دندانه در یک زمان در این نوع چرخ دنده‌‎ها با هم درگیر هستند که این نوع برخورد و یا سایش باعث می‌شود که این چرخ دنده‌ها قدرت بیشتر، با تنش کمتری داشته باشند.

تنها مشکل در مورد چرخ دنده‌های مارپیچ این است که آن‌ها به سختی در کنار هم و در خارج از درگیری به‌هم می‌لغزند. در یک سیستم تعویض دنده دستی، دنده‌های جلو در حالت درگیری قرار دارند (در تمام زمان‌ها) و حلقه‌ها توسط دسته تعویض دنده کنترل شده و سرعت‌های متفاوتی را به محور خروجی منتقل می‌کنند.

دنده عقب در سیستم تعویض دنده دستی به‌عنوان دنده هرزگرد می‌چرخد(چرخ دنده ساده بزرگ در سمت راست شکل زیر)

علت صدای گیربکس موقع دنده عقب رفتن

چرخ دنده ساده بزرگ با دو چرخ دنده ساده دیگر، در زمانی که نیاز به تغییر جهت چرخش (دنده عقب) داشته باشیم بر روی هم می‌لغزند (با هم برخورد می‌کنند).بیشتر چرخ دنده‌های بکار رفته در سیستم‌های انتقال قدرت دستی از نوع مارپیچ هستند. سه چرخ دنده که مخصوص دنده عقب است از انواع دندانه‌های ساده به‌شمار می‌روند.

دنده‌های ساده با دندانه‌های مستقیم، در مقایسه با چرخ دنده‌های مارپیچ، لغزش بیشتری نسبت به هم دارند. هنگامی که دندانه‌های چرخ دنده با یک چرخ دنده ساده درگیر است، به‌جای این که به آرامی لغزش داشته باشند دندانه‌ها با هم برخورد می‌کنند. این واکنش موجب بروز اندکی سر و صدا و نیز افزایش تنش بر روی دندانه‌ها می‌شود. هنگامی که صدای بلندتری نسبت به درگیری سایر دنده‌ها می‌شنوید، آن صدای تغییر وضعیت و چرخش دنده خودرو است؛ صدایی که می‌شنوید صدای برخورد و درگیری دنده‌های ساده عقب با یکدیگر است. از این‌رو می‌توان گفت که این امری طبیعی و عادی است و مشکلی وجود ندارد.

کی لس استارتر خودرو در اصفهان

دوربین خودرو 360 در اصفهان

کروز کنترل در اصفهان

نصب شیشه دودی خودرو در اصفهان

خرید مانیتور خودرو در اصفهان

نصب دزدگیر خودرو در اصفهان

خرید دزدگیر سیم کارتی در اصفهان

نصب سیستم صوتی در اصفهان

نصب ردیاب خودرو در اصفهان

نصب دکمه استارت در اصفهان

نصب سنسور دنده عقب در اصفهان

نصب کاور بدنه در اصفهان

ردیاب زیتونیکس در اصفهان

دزدگیر زیتونیکس در اصفهان

نصب آپشن خودرو در اصفهان

نصب آینه تاشو برقی خودرو در اصفهان

ساخت تخته شیب و فایبرگلاس در اصفهان

استریو آرام در اصفهان

نصب GPS در اصفهان

نصب دزدگیر تصویری در اصفهان

نصب مانیتور سر صندلی در اصفهان

نصب دوربین دنده عقب در اصفهان

 

منبع: خودرو دات نت

میترا محمدبیگی بازدید : 71 چهارشنبه 05 تیر 1398 نظرات (0)

نامگذاری بزرگترین کارخانه خودروسازی کشور ، سابقه ای جالب و خواندنی دارد. کارخانه‌ای که از سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، پیکان تولید می کرد ایران ناسیونال نام داشت. بعد از پیروزی انقلاب، این نام در فرایندی تغییر کرد و به فردی که نام ایران خودرو را پیشنهاد داد، یک دستگاه خودرو به عنوان جایزه اهدا شد.

تخصیص این جایزه بی حاشیه نبود تا جایی که محمدنوروزی نماینده گنبدکاووس در دوره اول مجلس شورای اسلامی، موضوع این جایزه را در قالب یک سوال از وزیرصنایع سنگین (بهزادنبوی) به جلسه علنی مجلس کشاند.

بخش‌هایی از گزارش جلسه 19 مهرماه 1362 مجلس شورای اسلامی را در این زمینه می خوانید.

محمد نوروزی نماینده گنبدکاووس -

بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم
در تاریخ شنبه ۲۷ دی ماه ۶۱ از طرف شرکت ایران ناسیونال آگهی نظرخواهی از مردم داده شد که شرکت ایران ناسیونال نام خود را می‌خواهد عوض بکند هر کس نام مناسبی را به این شرکت بفرستد … دوباره 5 شنبه 5 خرداد باز هم در 3 روزنامه آگهی شد و مجددا یکشنبه 8 خرداد در 2 روزنامه و شنبه 28 خرداد باز هم در 3 روزنامه .

یکی از دوستان نامی را بنام “ایران خودرو” به شرکت پیشنهاد می‌کند و بعد شرکت ایران ناسیونال در یکی از این شماره روزنامه‌ها می‌نویسد که شما شناسنامه خودتان را با این مدارک به شرکت ارائه بدهید تا یک دستگاه پیکان خارج از نوبت به شما بدهیم . در شماره‌های بعدی نوشته شده که یک دستگاه پیکان کار لوکس بطور رایگان به برادر عنبری پور که پیشنهاد دهنده این نام است داده شد … مردم از ما سؤال می‌کنند آن تبلیغات شرقی و غربی دیگر گذشته. چطور می‌شود در این زمان باز هم یک چنین مسائلی در این مملکت وجود دارد؟ حالا که می‌خواهند نظرخواهی بکنند و یک دستگاه پیکان به افراد بدهند بهتر بود که این مسأله را به معلولین انقلاب، معلولین جنگی پیشنهاد بکنند که هر معلولی اسم مناسبی را به این شرکت پیشنهاد کرد یک دستگاه پیکان یا معادل قیمت آن را به او می‌دهیم . اصلاٌ این مسأله را جناب وزیر جواب بدهند که در یک وزارتخانه به این معظمی این همه مهندسین و دکترها و کسانی دیگر که در آنجا حقوق می‌گیرند آیا قادر نبودند از این اسم‌ها [پیشنهاد بدهند]؟ حالا آقای عنبری‌پور که این اسم را پیشنهاد کرده این نام زیاد مهمی نبوده که در قبالش یک دستگاه پیکان به او داده بشود و آن طوری که من حساب کردم حدود 47 هزار تومان هم از پول شرکت حق تبلیغات آگهی شده است.

وزیر صنایع – …باید به عرضتان برسانم که مسأله تعویض نام شرکتها و واحدهای تحت پوشش ، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بوده .خودتان می‌دانید که نام ایران یا ناسیونال چیزی نبوده که بعد از انقلاب مدیران ویا مسؤولین کشور قبولش داشته باشند. دنبال تغییر نام بودند مدتهای طولانی روی این مسأله بحث وگفتگو شده بود اسامی زیادی مطرح شده بود .هر کسی به یک کدامش ایراد گرفته بود. موضوع در هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مطرح شد… آخرین راهی که به نظر رسید این بود که آگهی کنند بهترین نام را هر کس معرفی کند جایزه‌ای هم بدهند و آن کاری که کارخانه کرد تصویب هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی بود و مورد تأیید بنده هم بود.

کسی هم که انتخاب شده من مشخصاتش را برایتان می‌خوانم که ببینید خیلی مستغنی نبوده. چهل و یکنفر نام ایران خودرو را پیشنهاد کردند و ایشان به قید قرعه از بین آن 41 نفر انتخاب شده است. دانشجوی سال چهار و پنج رشته پزشکی مجتمع پزشکی وزارت بهداری است. در یک درمانگاه در جاده شهریار کار می‌کند. در درمانگاه میدان خراسان خیابان لرزاده[هم کار می کند] در اکیپهای سیار پزشکی روستائی[هم شاغل است] دانشجوی پزشکی متعهدی است که سه جا هم دارد کار می‌کند در سه درمانگاه هر کدام هم فاصله‌اش را باهم می‌بینید که یکی از آنها میدان خراسان است و دو تا هم جاده قدیم کرج است…

موحدی ساوجی ـ خب حالا خارج از نوبت چرا؟

وزیر صنایع سنگین - خارج از نوبت هم کسی که جایزه می‌گیرد که من نمی‌توانم بگویم مثلاً برو در مدت ۳ ماه در نوبت و تازه نوبت پیکان برای مصارفی غیر از قرعه کشی حدود ۲ ماه بیشتر نیست. و این خارج از نوبت هم باز امتیازی است که به برنده داده می‌شود..

جای آخر که این شخص برنده کار می‌کند ضلع شرقی ترمینال جنوب مرکز نگهداری معلولین شهید مخبر است و از چهار مرکز بالا فقط از یک درمانگاه حقوق دریافت می‌کند بقیه را همه افتخاری و مجانی کار می‌کند حقوق دریافتی‌اش هم ماهانه 5500 تومان است . متأهل بدون فرزند هم هست منزل شخصی ندارد. هیچ فامیلی هم با هیچ کسی نداشته ازبین 41 نفر در قرعه شانس آورده یعنی بخت بااو یاری کرده و این شخص برنده شده است .

بسیاری از کارخانه‌های مابیش از انقلاب برای فروش محصولات خودشان [مبالغ زیادی]خرج تبلیغات می‌کردند. حالا ما در شرایطی هستیم چون تولیدمان کم است و تقاضا زیاد است این وضع وجود ندارد ولی ان شاءالله ازسال آینده که در بعضی از محصولات تولیدمان بالا برود. مسأله بازاریابی مسأله مهمی خواهد بود و کارخانه‌ها هم مجبور هستند برای این قبیل امور روابط عمومی و بازاریابی مخارجی را متحمل بشوند .نه به آن شکلی که رژیم طاغوت متحمل می‌شد و نه آن تبلیغاتی که رژیم شاه می‌کرد ولی برای بازار یابی هزینه لازم است.

… ممکن است شما بگوئید که شما نباید این کار را بکنید الان بگویم برای تغییرنام جاهای دیگر و برای مؤسسات دیگر بر حسب اهمیت مؤسسه باز جوایزی در نظر گرفتیم.این خودش انگیزه‌ای هم هست که مردم فعال برخورد کنند اسم خوب و مناسب پیشنهاد کنند ما حدود ۵۰-۶۰ کارخانه داریم اسامی بدی دارد و این اسامی باید تغییر بکند. هر اسمی هم که مطرح می شود نمی‌شود گذاشت مثلاً اولین نامی که برای ایران خودرو مطرح شد اتومبیل سازی هفتم تیر بود خوب به ظاهر خیلی قشنگ هم هست یعنی هفتم تیر اسم خیلی خوبی هم هست ولی ارتباطش بایک مؤسسه اتومبیل‌سازی چی هست؟ یا مثلاً کلمه رخش مطرح شد. اسامی خیلی زیادی بود . برای اینکه اسم خوب برای مؤسسات پیداکنیم ما مجبوریم از این روش استفاده کنیم اگر مجلس موافق نیست بگوید و اعلام کنید که شما از این روش دیگر استفاده نکنید، چشم ما هم استفاده نمی‌کنیم …

کیاوش(نماینده اهواز) ـ آیا این صحیح است بیت المال مسلمانها را همین‌طور بریزند و بدهند؟

نایب رئیس ـ به هر حال اگر مجلس اشکال می‌کند باید از طریق قانونی ابلاغ کند همین طوری که نمی‌شود.

محمد نوروزی نماینده گنبدکاووس- … ایشان فرمودند که ده‌ها هزار برنامه برای ما آمده و اسامی زیادی به ما پیشنهاد کرده‌اند.اولا ده‌ها هزار ساعت وقت این مردمی که بایستی فکرشان به جاهای دیگر صرف بشود برای یک نام معمولی گرفته اند. برای نام جدید دهها هزار پاکت پستی که لااقل دهها هزار تمبر مصرف شده ، دهها هزار ساعت وقت افراد گرفته شده … بایستی خود جناب آقای نبوی در پیشگاه خداوند که این وقت مردم را به این شکل تلف کرده جواب بدهند… نایب رئیس ـ بسیار خوب، سؤالشان به کمیسیون ارجاع می شود.

جعفرشجونی نماینده کرج ـ نام ایران‌‌خودرو ملی‌گرائی است من نام اسلام خودرو پیشنهاد می‌کنم که اسلامی است. یک پیکان به من بدهید.(خنده نمایندگان)

کی لس استارتر خودرو در اصفهان

دوربین خودرو 360 در اصفهان

کروز کنترل در اصفهان

نصب شیشه دودی خودرو در اصفهان

خرید مانیتور خودرو در اصفهان

نصب دزدگیر خودرو در اصفهان

خرید دزدگیر سیم کارتی در اصفهان

نصب سیستم صوتی در اصفهان

نصب ردیاب خودرو در اصفهان

نصب دکمه استارت در اصفهان

نصب سنسور دنده عقب در اصفهان

نصب کاور بدنه در اصفهان

ردیاب زیتونیکس در اصفهان

دزدگیر زیتونیکس در اصفهان

نصب آپشن خودرو در اصفهان

نصب آینه تاشو برقی خودرو در اصفهان

ساخت تخته شیب و فایبرگلاس در اصفهان

استریو آرام در اصفهان

نصب GPS در اصفهان

نصب دزدگیر تصویری در اصفهان

نصب مانیتور سر صندلی در اصفهان

نصب دوربین دنده عقب در اصفهان

منبع:24 آنلاین

میترا محمدبیگی بازدید : 146 یکشنبه 02 تیر 1398 نظرات (0)

 تسمه‌های نصب شده در اطراف موتور باعث می‌شوند اجزائی نظیر، کمپرسور، پمپ هیدرولیک فرمان، دینام و واتر پمپ به کار بیفتند. خودروهای قدیمی از برای هر دستگاهی از یک تسمه مجزا استفاده می‌کردند، این در حالی است که خودروهای جدید از یک تسمه مارپیچی برای به کار انداختن همه دستگاه‌ها استفاده می‌کنند. همانطور که می‌دانید، تسمه‌ها با گذشت زمان فرسوده و کهنه می‌شوند و پاره شدن تسمه نیز می‌تواند آسیبی جدی به موتور و اجزاء متصل به آن وارد کند. بنابراین بهتر است هر چند وقت یکبار نگاهی به تسمه‌های خودروتان بیندازید، در این مقاله به شما خواهیم گفت چه قسمت‌هایی را باید چک کنید.
مرحله اول

هنگامی رانندگی، دقت کنید ببینید آیا صدای جیغ ممتد به گوش می‌رسد یا نه؟ چنین صداهایی به معنای این هستند که یک یا جند تسمه فرسوده، شل یا خراب شده‌اند.
مرحله دوم

تسمه‌ها را وارسی کنید و ببینید آیا نشانه‌هایی از فرسودگی به چشم می‌خورند یا نه؟ برای چک کردن تسمه‌ها بهتر است فقط به نشانه‌های بصری اکتفا نکنید. تسمه‌ها را بکشید و به آن‌ها ضربه بزنید تا چنانچه ترک، ساییدگی یا شکنندگی در آن‌ها وجود داشته باشد، متوجه بشوید. در مورد تسمه‌های مارپیچی، بهتر است شیارها و محل چسبیدن لایه‌های مختلف به همدیگر را نیز وارسی کنید.
مرحله سوم

به دنبال محل‌هایی بگردید که ظاهر لاستیک تسمه صاف و لیز یا براق شده است. مناطق صاف ممکن است باعث بشوند تسمه سر بخورد و پیش زمینه‌ای برای جوش آوردن موتور باشد.
مرحله چهارم

پولی‌ها را بازرسی کنید. ببینید لاستیک روی پولی‌ها ته‌نشین نشده باشد و قسمت‌هایی از پولی شکسته نشده باشد چون می‌تواند به تسمه گیر کند و باعث پاره شده آن بشود. تراز بودن تسمه‌ها بر روی چولی‌ها را نیز مورد بازدید قرار بدهید. تسمه‌ها باید صاف و مستقیم روی پولی‌ها قرار گرفته باشند.
مرحله پنجم
شل یا سفت بودن تسمه را چک کنید. بلندترین قسمت از تسمه را مورد آزمایش قرار بدهید. تسمه نباید بیشتر از 2.5 سانتی‌متر جای بازی داشته باشد.

کی لس استارتر خودرو در اصفهان

دوربین خودرو 360 در اصفهان

کروز کنترل در اصفهان

نصب شیشه دودی خودرو در اصفهان

خرید مانیتور خودرو در اصفهان

نصب دزدگیر خودرو در اصفهان

خرید دزدگیر سیم کارتی در اصفهان

نصب سیستم صوتی در اصفهان

نصب ردیاب خودرو در اصفهان

نصب دکمه استارت در اصفهان

نصب سنسور دنده عقب در اصفهان

نصب کاور بدنه در اصفهان

ردیاب زیتونیکس در اصفهان

دزدگیر زیتونیکس در اصفهان

نصب آپشن خودرو در اصفهان

نصب آینه تاشو برقی خودرو در اصفهان

ساخت تخته شیب و فایبرگلاس در اصفهان

استریو آرام در اصفهان

نصب GPS در اصفهان

نصب دزدگیر تصویری در اصفهان

نصب مانیتور سر صندلی در اصفهان

نصب دوربین دنده عقب در اصفهان

میترا محمدبیگی بازدید : 60 شنبه 01 تیر 1398 نظرات (0)

 روغن گیربکس و فیلتر آن باید در زمان های معین تعویض شوند.در سرویس گیربکس تنها تعویض روغن کافی نیست و باید کارتل گیربکس باز شده و فیلتر آن تعویض و یا شستو شود .

رسیدگی به فیلتر بسیار مهم است. چون فیلتر گرفته ، باعث عبور کمتر جریان روغن و آسیب شدید و اغلب باعث سوخته شدن گیربکس میشود. بعضی از مدل های بالا گیربکس های امروزی مثل پژو 206 ، هیوندا ، کیا ، فیلتر در داخل گیربکس نصب شده و یا به عبارتی گیربکس های یک بار مصرف هستند چون با کثیف شدن و گرفته شدن فیلتر عمر گیربکس نیز به پایان میرسد . بنابراین دقت تعویض به موقع روغن در این گیربکس ها عملا میتواند عمر گیربکس را در بر داشته باشد. در کتابچه راهنما اتومبیل زمان تعویض روغن گیربکس مشخص شده و بسته به نوع تولید کننده این مقطع از 20000کیلومتر تا 60000 کیلومتر میباشد.

اما این را در نظر داشته باشید که عامل خرابی گیربکس اتوماتیک ، گرمای بیش از حد است و عامل اصلی گرما اولا ترافیک سنگین خصوصا در شهرهای بزرگ و شرایط آب و هوایی کشورمان میباشد .ما با تجربه ای طولانی خود در این امر، هر بیست هزار کیلومتر را توصیه می کنیم و توصیه تولید کنندگان اتومبیل را بیشتر با ذهنیت ترافیک و شرایط آب و هوایی کشورهای آمریکایی و اروپایی منطبق میدانیم.

و این را باید اضافه کنیم که سرویس گیربکس ظاهرا کار ساده ای به نظر میرسد اما حتما باید توسط متخصص گیربکس انجام شود زیرا در صورت استفاده از روغن تقلبی یا فاسد ، نوع اشتباه روغن ، درست نبودن سطح روغن خصوصا کم بودن روغن و یا استفاده از واشر های با کیفیت نا مرغوب (که باعث روغن ریزی و کم شدن روغن می شوند) ، عواقب پرهزینه ای و حتی سوختن گیربکس را می تواند در بر داشته باشد.
نحوه ی چک کردن روغن گیربکس اتوماتیک (اتومبیل های دارای سیخ گیج)

اتومبیل باید گرم باشد .برای اینکار ، موتوررا روشن کنید و بگذارید که 10 الی 15 دقیقه کار کند.در حالیکه دنده در حالت P است ، سیخ گیج را بکشید بعد از پاک کردن آن مجددا سیخ گیج را تا آخر فرو کرده و بیرون بکشید. روغن میبایست تا خط دوم بالایی سیخ گیج ، روغنی باشد.

حالا قسمت روغنی سیخ گج را به انگشتتان بکشید رنگ روغنی باید شفاف و آلبالوئی رنگ باشد و در غیر این صورت نیاز به تعویض دارد.
گیر کردن اتومبیل روی گل یا برف :

در صورت گیر کردن اتومبیل در جوی ، گل یا برف سنگین ، اگر بعد از دو سه بار عقب و جلو کردن، ماشین از این حالت خارج نشد ، دیگر اینکار را ادامه ندهید چون باعث گرم شدن بیش از حد کلاچها و سوختن گیربکس اتوماتیک می گردد. در این زمان به کمک مردم و یا وسیله ای دیگر ،اتومبیلتان را از این وضعیت خارج کنید.در زمان کمک مردم ، اتومبیل می تواند در دنده باشد ولی باید با یک حرکت از این وضعیت خارج شود.

نکاتی راجع به نگهداری از گیربکس اتوماتیک

کی لس استارتر خودرو در اصفهان

دوربین خودرو 360 در اصفهان

کروز کنترل در اصفهان

نصب شیشه دودی خودرو در اصفهان

خرید مانیتور خودرو در اصفهان

نصب دزدگیر خودرو در اصفهان

خرید دزدگیر سیم کارتی در اصفهان

نصب سیستم صوتی در اصفهان

نصب ردیاب خودرو در اصفهان

نصب دکمه استارت در اصفهان

نصب سنسور دنده عقب در اصفهان

نصب کاور بدنه در اصفهان

ردیاب زیتونیکس در اصفهان

دزدگیر زیتونیکس در اصفهان

نصب آپشن خودرو در اصفهان

نصب آینه تاشو برقی خودرو در اصفهان

ساخت تخته شیب و فایبرگلاس در اصفهان

استریو آرام در اصفهان

نصب GPS در اصفهان

نصب دزدگیر تصویری در اصفهان

نصب مانیتور سر صندلی در اصفهان

نصب دوربین دنده عقب در اصفهان

میترا محمدبیگی بازدید : 94 پنجشنبه 30 خرداد 1398 نظرات (0)

از آن‌جایی که پیوسته ولتاژ بالایی از برق از وایر شمع‌ها عبور می‌کند، این وایرها به مرور زمان در برابر عبور جریان برق مقاوم می‌شوند و در نهایت چنان مقاومت بالایی پیدا می‌کنند که ممکن است جلوی جریان برق را بگیرند. بدیهی است که وقتی مقاومت وایرها بالا برود، میزان برقی که به شمع‌ها می‌رسد کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه سوختن بنزین داخل سیلندرها به صورت ناقص صورت می‌گیرد. این خاصیت وایر شمع‌ها باعث می‌شود هر چند وقت یکبار نیاز به تعویض داشته باشند که معمولاً این دوره زمانی در دفترچه راهنمای خودروها ذکر می‌شود.

مرحله اول

کاپوت را بالا بزنید و میله نگهدارنده آن را در محل خودش جا بزنید. دستگیره‌ای که درب کاپوت را باز می‌کند معمولاً در پایین سمت چپ داشبورد قرار دارد.

مرحله دوم

وایر شمع‌ها را پیدا کنید. این وایرها معمولاً در بالای پوسته موتور قرار گرفته‌اند. یک سر این وایرها به شمع‌هایی که داخل موتور قرار دارند متصل است و سر دیگرشان به کویل متصل شده است.

مرحله سوم

وقتی وایر شمع‌ها را پیدا کردید، به طول و محل قرارگیری هر وایر توجه ویژه بکنید. این کار زمانی به دردتان می‌خورد که می‌خواهید وایرهای جدید را جایگزین کنید و باید بدانید هر کدام از کجا می‌آیند. اگر وایرها را اشتباه جا بزنید، موتور یا روشن نمی‌شود یا اگر روشن بشود بد کار خواهد کرد.

مرحله چهارم

برای بیرون آوردن وایر شمع‌ها از آچار شمع استفاده کنید.

مرحله پنجم

وایرهای جدید را به همان ترتیبی که وایرهای قبلی قرار گرفته بودند در جای خودشان نصب کنید. وقتی همه وایرها را در محل خودشان جا زدید، موتور را روشن کنید تا مطمئن بشوید همه اتصالات به درستی برقرار شده است.

مرحله ششم

اگر موتور درست کار می‌کند پس کارتان را به درستی انجام داده‌اید. ضامن را بخوابانید و کاپوت را ببندید.

نکته‌ها

-در صورت امکان، در هر بار فقط یک وایر شمع را عوض کنید تا احتمال سردرگم شدن در مورد محل قرارگیری آن‌ها از بین برود.

-اگر زمانی که موتور روشن است روی وایر شمع‌ها آب اسپری کنید ممکن است یک وایر جرقه بزنید، این کار روش حوبی برای تشخیص دادن وایر معیوب است.

-همیشه به جای دقیق هر وایر توجه داشته باشید چون جا زدن وایرهای جدید در محل درست خودشان اهمیت بسیار زیادی دارد.

-ممکن است در برخی از خودروها از وایر شمع استفاده نشود و کویل در بالای شمع قرار داشته باشد.

هشدار

هیچگاه سعی نکنید هنگامی که موتور روشن است وایر شمع‌ها را بیرون بیاورید چون یک شوک برقی جانانه به شما وارد خواهد شد!

کی لس استارتر خودرو در اصفهان

دوربین خودرو 360 در اصفهان

کروز کنترل در اصفهان

نصب شیشه دودی خودرو در اصفهان

خرید مانیتور خودرو در اصفهان

نصب دزدگیر خودرو در اصفهان

خرید دزدگیر سیم کارتی در اصفهان

نصب سیستم صوتی در اصفهان

نصب ردیاب خودرو در اصفهان

نصب دکمه استارت در اصفهان

نصب سنسور دنده عقب در اصفهان

نصب کاور بدنه در اصفهان

ردیاب زیتونیکس در اصفهان

دزدگیر زیتونیکس در اصفهان

نصب آپشن خودرو در اصفهان

نصب آینه تاشو برقی خودرو در اصفهان

ساخت تخته شیب و فایبرگلاس در اصفهان

استریو آرام در اصفهان

نصب GPS در اصفهان

نصب دزدگیر تصویری در اصفهان

نصب مانیتور سر صندلی در اصفهان

نصب دوربین دنده عقب در اصفهان

میترا محمدبیگی بازدید : 52 چهارشنبه 29 خرداد 1398 نظرات (0)

دیفرانسیل عقب بودن خودرو نیز مثل دیفرانسیل جلو ، دارای مزایا و معایب خاصی است و به همین خاطر همیشه این پرسش برای علاقه‌مندان پیش می‌آید که دیفرانسیل عقب بودن بهتر است و یا دیفرانسیل جلو بودن که کارشناسان آن را به هُل دادن‌ یا کشیدن یک جعبه تشبیه می‌کنند و برای آن خوبی‌ها و بدی‌هایش را عنوان می‌کنند. پس با این تفاسیر، می‌توان ویژگی‌های مثبت و منفی این طرح را نیز برشمرد که در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

در خودرو‌های دیفرانسیل عقب چون قطعات انتقال نیرو در عقب و جلو خودرو تقسیم می‌شوند، تقسیم وزن بهتری صورت می‌گیرد که در نتیجه وزن ‌حین شتاب‌گیری به محور عقب که به عنوان محور محرک است، منتقل می‌شود و با بالا رفتن چسبندگی تایر‌های عقب، شتاب‌گیری بهتری انجام خواهد شد. خودرو‌های دیفرانسیل عقب چون در جلو خودرو دارای پیچیدگی کمی هستند، زاویه فرمان‌گیری بیشتری دارند و به همین خاطر نیز در محیط کوچک‌تری می‌توانند دور بزنند و همچنین به خاطر تقسیم وزن بهتر و فرمان‌پذیری بیشتر، دارای هندلینگ و خوشدستی بالاتری نیز خواهند بود.

اما این تقسیم وزن فقط منجر به هندلینگ و شتاب‌گیری بهتر نمی‌شود و در ترمز‌گیری‌ها نیز خود را نشان می‌دهد چرا که وجود وزن در بالای تایر‌های عقبی، از قفل شدن سریع آنها خودداری می‌کند و در صورت وجود سیستم ترمز قوی در محور عقب، کمک شایانی به توقف سریع‌تر خودرو خواهد شد. همچنین چون در حین تریلر بستن و حمل خودرو، فشار بیشتری به محور عقب خواهد آمد، در خودرو‌های دیفرانسیل عقب این اتفاق به یک نکته مثبت تبدیل خواهد شد و کنترل خودرو خصوصا در هنگام حمل بار‌های سنگین، راحت‌تر خواهد بود. یکی از مشکلات خودرو‌های دیفرانسیل جلو در این است که چون حجم زیادی از قطعات و بخش‌های خودرو در جلو جمع شده‌اند، تعمیر و سرویس این خودرو‌ها سخت‌تر و با مشکلات بیشتری انجام می‌شود. اما چون در خودرو‌های دیفرانسیل عقب این قضیه رنگ کمتری دارد، تعمیر این خودرو‌ها خصوصا در قسمت سیستم فنربندی جلو و فرمان، راحت‌تر خواهد بود.

ضمن اینکه در این خودرو‌ها دردسر اتصالات مختلف در چرخ‌های جلو نیز حذف شده است و استهلاک جلوبندی به واسطه کم‌شدن وزن در این قسمت و انتقال بخشی از آن به عقب خودرو، کمتر می‌شود. اما یکی از مزایای مهم قرار گرفتن دیفرانسیل در محور عقب، امکان بهره‌گیری از پیشرانه‌های قوی‌تر در این خودرو‌هاست. در خودرو‌های دیفرانسیل جلو چون تایر‌ها و سیستم فرمان تحت فشار وزن و دیگر قطعات قرار گرفته در دماغه خودرو هستند، اطلاعات چندان دقیقی از سطح مسیر حرکت به راننده منتقل نمی‌کنند و این در حالی است که در خودرو‌های دیفرانسیل عقب این ارسال اطلاعات در وضعیت بهتری قرار دارد.
نکات منفی در خودرو‌های دیفرانسیل عقب‌
در خودرو‌های دیفرانسیل عقب، وزن به طور مساوی‌تری در عقب و جلو نسبت به خودرو‌های دیفرانسیل جلو تقسیم شده است که این کاهش وزن روی محور محرک نسبت به نمونه‌های دیفرانسیل جلو، منجر به بروز پدیده بکسوات شدید و بیش‌فرمانی (‌خارج‌شدن انتهای خودرو به سمت بیرون پیچ در چرخش‌های سریع‌) می‌شود که این اتفاق باعث شده است تا امروزه سیستم کنترل کشش به طور استاندارد‌ روی اکثر خودرو‌های دیفرانسیل عقب، نصب شود.این وضعیت در هنگام عبور از مسیر‌های لغزنده بسیار بیشتر خواهد شد و خارج شدن انتهای خودرو از کنترل راننده در زمین‌های خیس و یخ‌زده بسیار رخ می‌دهد که بروز چنین حالتی در وانت‌بار‌ها به خاطر وزن کمتر‌ روی محور عقب، بسیار بیشتر است.

در خودرو‌های محور محرک عقب، انتقال نیرو از موتور و گیربکس به چرخ‌های عقب در حالتی که پیشرانه در جلو خودرو باشد، از طریق میل گاردان انجام می‌شود که عبور این قطعه از زیر اتاق منجر به قرار دادن تونل گاردان در زیر اتاق و در نتیجه کاهش فضای کابین می‌شود.این کاهش فضا حتی در خودرو‌های موتور عقب که گاردانی در زیر اتاق ندارند، بیشتر خواهد بود تا جایی که این حالت قرارگیری موتور برای خودرو‌های دونفره اسپرت استفاده می‌شود.

وجود همین قطعات اضافی برای انتقال قدرت منجر به افزایش وزن خودرو می‌شود و از طرفی قطعاتی مثل گاردان و دیفرانسیل‌ها نیز نیاز به مراقبت و نگهداری خاص خود را دارند تا به مرور زمان دچار مشکلاتی نشوند.اما استفاده از این روش انتقال قدرت، جدا از گفته‌های قبلی منجر به بالا رفتن قیمت اولیه خودرو نسبت به نمونه‌های دیفرانسیل جلو می‌شود و همچنین تلفات انرژی در حین انتقال به چرخ‌ها در این روش در حدود 2 درصد بیشتر از خودرو‌های دیفرانسیل جلو خواهد بود. گاردان که مسئول انتقال نیرو از گیربکس به چرخ‌های عقب است، وسیله‌ای است که حساسیت‌های خاص خود را دارد.

به این معنی که به مرور زمان دچار مشکلاتی می‌شود و ممکن است در کارکرد خودرو لرزش ایجاد کند و این مشکلات به دیگر قسمت‌های خودرو مثل دیفرانسیل نیز سرایت کرده و باعث خرابی و به صدا افتادن آن نیز شود که این عیوب در خودرو‌های دیفرانسیل جلو وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه وجود همین قطعه در خودرو‌های لوکس با طول زیاد، مشکلات بیشتری به همراه دارد و همین عوامل سبب می‌شوند تا خودروسازان در خودرو‌های اقتصادی و خانوادگی خود از قرار دادن محور محرک در عقب خودرو دوری کنند.

کی لس استارتر خودرو در اصفهان

دوربین خودرو 360 در اصفهان

کروز کنترل در اصفهان

نصب شیشه دودی خودرو در اصفهان

خرید مانیتور خودرو در اصفهان

نصب دزدگیر خودرو در اصفهان

خرید دزدگیر سیم کارتی در اصفهان

نصب سیستم صوتی در اصفهان

نصب ردیاب خودرو در اصفهان

نصب دکمه استارت در اصفهان

نصب سنسور دنده عقب در اصفهان

نصب کاور بدنه در اصفهان

ردیاب زیتونیکس در اصفهان

دزدگیر زیتونیکس در اصفهان

نصب آپشن خودرو در اصفهان

نصب آینه تاشو برقی خودرو در اصفهان

ساخت تخته شیب و فایبرگلاس در اصفهان

استریو آرام در اصفهان

نصب GPS در اصفهان

نصب دزدگیر تصویری در اصفهان

نصب مانیتور سر صندلی در اصفهان

نصب دوربین دنده عقب در اصفهان

میترا محمدبیگی بازدید : 64 سه شنبه 28 خرداد 1398 نظرات (0)

ترمز یکی از قطعات مصرفی در اتومبیل با درجه ایمنی Grade A یا فوق ایمنی است که این درجه ایمنی نشان از اهمیت فوق­العاده این قطعه به ظاهر ساده دارد. در ترمز­گیری­های شدید و در مواقع حساس که بحث ایمنی جان سرنشینان خودرو و خسارات مالی سنگین مطرح است، اهمیت لنت ترمز بیشتر مشخص می­شود. اما یکی از مواردی که رانندگان اتومبیل گاه­و­بیگاه با آن سروکار دارند، صدای ناشی از لنت براثر ترمز کردن است. این صدا گاه در مواقع خاصِ حرکتی و گاه به دلیل استفاده از نوعی ماده به­خصوص در لنت و یا اجزای سیستم ترمزی، تولید و باعث مراجعه مکرر دارندگان خودرو به نمایندگی شرکت­های خودروساز یا سایر تعمیرگاه­ها می­شود زیرا سبب ایجاد احساس عدم اعتماد راننده به سیستم ترمز می­گردد و این تصور را به­وجود می­آورد که عملکرد آن اشکال دارد. این مسئله مختص یک یا چند کشور نیست بلکه موضوع روز بسیاری از شرکت­های مهم خودروساز و قطعه­ساز در دنیاست و باعث تحمیل هزینه­های گزافی به آنها شده است. هم اکنون تحقیق در این زمینه باعث تعریف پروژه­هایی در سطوح بالای تحقیقاتی در دانشگاه­های معتبر با استفاده از دستگاه­های بسیار پیشرفته شده، اما نکته حائز اهمیت آن است که هر صدای ترمزی لزوماً به مفهوم وجود عیب نیست. در ادامه به تعریف انواع صداهای ترمز و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای حذف آنها می پردازیم.
انواع صدای ترمز

صدای لنت ترمز با توجه به شدت و بلندی آن ولی به­طور کلی صدای ارتعاش آرام را ناله (Groan) و صدای ارتعاش سریع را جیغ (Squeal) می­نامند.

فاکتورهای طراحی لنت ترمز اتومبیل

در طراحی لنت موارد زیر باید در نظر گرفته شود:

شیار میانی لنت ترمز به عنوان نشانگر حد مجاز استفاده از لنت ترمز همچنین محلی برای خروج گاز و گرد و غبار ناشی از مصرف لنت است.

1- در شرایط متفاوت جوی می­بایست کارایی یکسانی داشته باشد. این کارایی مطلوب باید در محدوده متفاوت دمایی هنگام رانندگی نیز حفظ شود.

2- پدال­گیری خوب در تمام مواقع.

3- طول عمر بالا (به لحاظ صرفه اقتصادی)

4- قابلیت عملکرد در شرایط متفاوت، بدون ایجاد صدا.

5- لنت باید به نحو مطلوبی توانایی توقف خودرو را داشته باشد.

6- محدودیت­های ابعادی برای مونتاژ.

7- عدم استفاده از مواد آزبستی.

8- خروجی غبار کمتر (به ­منظور تمیز باقی ماندن چرخ)

میزان خروجی غبار لنت و تفاوت سطوح داخلی دو چرخ گاه استفاده از یک ماده نرمتر برای لنت به ­منظو جلوگیری از ایجاد صدا پیشنهاد می­شود که این موضوع به کاهش عمر لنت می­انجامد.
مواد مورد استفاده در لنت ترمز

در این قسمت با بخش­های اصلی ساختمان لنت ترمز آشنا می­شوید زیرا شاید در برخی موارد تغییر ساختار مواد مصرفی در لنت، یکی از راه­های حذف صدا باشد. موادی که در ترکیب لنت مورد استفاده قرار می­گیرند، عبارتند از: مواد اصطکاک­زا مثل گرافیت، پودر فلز مانند سرب، روی، برنج و آلومینیم، مقیدکننده­ها، پُر­کننده ها و عوامل بهبود­دهنده که در ادامه به تشریح هر ­یک می پردازیم.



1- پودر فلز به منظور افزایش مقاومت مواد در برابر دما و سایش به ترکیب اضافه می­شود.

2- مقیدکننده­ها (Binder): چسب­هایی هستند که مواد اصطکاکی را کنار هم نگه می­دارند. رزین Phenolic رایج­­ترین نوع آن است.

3- Filler ها همانند تراشه­های لاستیکی هستند که در مقادیر کم برای کاهش صدای لنت به ترکیب افزوده می­شوند.
تاثیر نوع لنت ترمز بر ایجاد صدا

تنوع بسیار نوع لنت و ترکیبات موجود در آن، تاثیر قابل­توجهی بر صدای تولیدی لنت می­گذارد. در ذیل به بعضی از پارامترهای مربوط به آن اشاره می شود:

لنت­های نیمه فلزی: معمولاً باعث ایجاد صدا می­شوند که این مسئله به­دلیل سختی بیشتر آنها نسبت به لنت­های غیر­آزبستی است. ترکیبات فلزی این نوع لنت­ها، هنگام ترمز­گیری و سایش فلز به فلز باعث ایجاد صدای جیغ می­شود.

مقدار Fillerها و Binderها در ماده اصطکاکی لنت تفاوت چشمگیری در میزان صدای جیغ تولیدی از لنت­های جلو یا عقب ایجاد می­کند. در این حالت افزودن اجزایی نظیر گرافیت،کربن و ترکیبات بهبود­دهنده لاستیکی می­تواند باعث کاهش صدای لنت شود. اضافه کردن برنج می­تواند باعث رفع ارتعاشات و همچنین تمیز­کاری دیسک و یا کاسه چرخ شود.

شکل هندسی لنت نیز می­تواند بر میزان صدای تولیدی موثر باشد. لنتی با گوشه­های پخ­خورده می­تواند روی دیسک ترمز، بدون ایجاد ارتعاش بلغزد. همچنین لنت­های چاک­دار باعث تغییر فرکانس لنت­های مرتعش می­شوند.

بعضی لنت­ها پوششی ویژه دارند که به سطح دیسک منتقل می­شود. این پوشش­ها باعث ایجاد یک نوع فیلم روی دیسک می­شوند که ارتعاش و صدا را کاهش می­دهد.

صدای جیغ ترمز عقب اغلب به­دلیل انباشته شدن گرد لنت و ... بین لنت­ها و کاسه چرخ تولید می­شود. برای حل این مشکل، گرد و غبار ناشی از لنت ترمز را از روی کفشک­ها و صفحه پشت­بند لنت و اجزای مربوطه پاک کنید.
اقدامات اولیه برای حذف صدای ترمز اتومبیل

علت اولیه صدای ترمز ارتعاش است. در ترمزهای دیسکی ارتعاشات می­تواند بین لنت و دیسک، لنت و کلیپر یا کلیپر و اتصالات نصب شده بر روی آن وجود داشته باشد. در ترمزهایی که از سیستم کاسه چرخ استفاده می­کنند، ارتعاشات می­تواند بین کفشک و کاسه چرخ یا کفشک و صفحه پشت­بند آن ایجاد شود. همچنین ارتعاش در یک قسمت می­تواند باعث تحریک و ایجاد ارتعاش در قسمت دیگر شود؛ به­خصوص که قطعات پیوسته در حال سبکتر شدن هستند و به این ترتیب ارتعاش آسانتر صورت می­گیرد.

برای حذف صداهای اولیه، استفاده از صلبیت اجزای سیستم ترمزی در اولویت است که در طراحی سیستم های ترمزی، دمپینگ یا حذف­کننده ارتعاش اولیه توسط عوامل ذیل قابل اجراست:

1- هنگام ترمز به دقت گوش کنیم و ببینیم صدایی از لنت شنیده می­شود یا نه و در صورت لزوم چک کنیم لنت­ها در جای خود محکم هستند؛ به طوری که با دست جابه­جا نمی­شوند.

2- استفاده از عایق ها که Shim نیز نامیده می­شوند. در­حقیقت عایق­ها یک مجزا­کننده­اند که همانند بالشتک عمل می­کنند و برای جلوگیری از ارتعاشات مورد استفاده قرار می­گیرند. اگر لنت­ها در جای خود به­درستی نصب شده باشند ولی هنوز صدا تولید ­کنند، یکی از ارزانترین و موثرترین راه­ها برای از بین بردن صدای مذکور این است که لنت­ها را از جای خود در­آوریم و پشت آنها Shim نصب کنیم زیرا Shimها ارتعاشات بین لنت و کلیپر را کاهش می­دهند.

3- گیره­ها که با محکم کردن اتصالات و اجزا به یکدیگر باعث افزایش صلبیت سیستم ترمزی می­شوند باید امتحان گردند و مطمئن شویم به­درستی نصب شده­اند و در جای خود محکم هستند.

4- همه گیره­ها، پین­ها و فنرها که به­واسطه دمای بالای ترمز حالت فنری خود را از ­دست داده و شُل شده اند باید تعویض شوند.

5- تمیز کردن و روغنکاری متعلقات کلیپر به حذف ارتعاشات کمک می­کند. ارتعاشات می­تواند به­دلیل خرابی یا لق بودن قطعات و اجزای مربوطه باشد.

6- جایگزینی پین­ها و بوش­ها نیز می­تواند به عنوان یک راه­حل در نظر گرفته شود. br />
7- اگر کلیپر بسیار کهنه شده است و لَق­لَق می­زند، شاید تعویض آن تنها راه حل ممکن باشد.

8- یکی دیگر از علل صدای جیغ در ترمزهای عقب، تماس ضعیف بین کفشک و کاسه چرخ است که این مشکل با جایگزینی لنت­های ترمز عقب یا پرداخت مجدد سطح داخلی کاسه چرخ قابل­حل است.

9- گرفتن لَقی اجزای سیستم ترمز عقب که باعث ایجاد ارتعاش بین صفحه پشت­بند و لنت ترمز عقب و در­نهایت عامل ایجاد صداست، یکی دیگر از راه­های حذف صدای ترمز عقب به­شمار می­رود.
تاثیر دیفرانسیل جلو یا دیفرانسیل عقب بودن خودرو بر صدای ترمز

خودروهای دیفرانسیل جلو یا عقب به ­علت وجود تفاوت اساسی در سیستم های انتقال قدرتشان، بر عملکرد سیستم­های ترمزی خود تاثیر می­گذارند.

1- در طراحی، اجزای سیستم ترمزی در خودروهای دیفرانسیل جلو کوچکتر و دارای جرم کمتری هستند لذا دمپینگ موثری روی سطح نویز اولیه نخواهند داشت؛ در حالی­که اجزای سیستم ترمزی در خودروهای دیفرانسیل عقب به­دلیل داشتن اجزای سنگین­تر نظیر تعلیق، Spindle و فریم های بزرگ، نویز اولیه را جذب می­کنند. br />
2- در خودروهای دیفرانسیل جلو بخش عمده عمل ترمز­گیری توسط ترمزهای جلو و بخش کمتری از آن توسط ترمزهای عقب انجام می­شود؛ در حالی که این قضیه در خودروهای دیفرانسیل عقب حالت ضعیفتری دارد. به این دلیل دمای عملکرد در خودروهای دیفرانسیل جلو بسیار بالاتر است که نتیجه آن، افزایش درصد شیشه­ای شدن و همچنین افزایش صدای جیغ لنت در لنت­های ترمز جلوست.
ملاحظات تولیدی و مونتاژی برای حذف صدای ترمز

صداهایی که در ترمز­گیری سبک تولید می­شود، متناسب با دوران چرخ است و احتمال دارد تا توقف کامل خودرو ادامه یابد؛ به خصوص هنگامی که فشار کمی به پدال وارد می­شود. برای تشخیص این مشکل می­بایست موارد ذیل آزمایش شود:

Rotor Run Out

انحراف زیاده از حد دیسک باعث سایش نا­منظم دیسک و لنت و همچنین حرکت لنت هنگام درگیری یسک با لنت می­شود که در نهایت ارتعاشِ به­وجود آمده سبب ایجاد صدا خواهد شد. انحراف دیسک باعث سایش نا­منظم می­شود.

Parallelism

ضخامت دیسک می­بایست حداقل در 4 نقطه چک شود. تغییرات در ضخامت دیسک می­تواند به حرکت لنت و ایجاد نویزهای ناخواسته بینجامد. در مواردی که ضخامت لنت کم می­شود، لنت به سمت داخل حرکت می­کند و هنگامی که ضخامت لنت افزایش می­یابد، لنت به سمت خارج رانده می­شود که این جابه­جایی به سمت داخل یا خارج باعث ایجاد صدا می­شود. لنگی دیسک باید امتحان شود. ضخامت دیسک باید یکسان باشد.

Material Transfer

اگر یک اصطکاک ناهمگون و غیر­یکنواخت در سطح دیسک اتفاق بیفتد، ممکن است باعث ایجاد لغزش یا چسبندگی به­واسطه اصطکاک کمتر یا بیشتر شود. این اصطکاک غیر­یکنواخت در بعضی موارد باعث حرکت آسان و در مواردی باعث حرکت کُند لنت روی دیسک می­شود که خود، عامل ایجاد ضربان و نوسان است. بسیاری از سازنده­ها با این مسئله مواجه بوده­اند، که علت آن استفاده از ماشین­های تراش دانسته شده است.

Loose Parts

همه قطعات باید از لحاظ شُل بودن امتحان شوند.

Non Directional Finish

خطوط جهت­داری که هنگام فرایند ماشینکاری روی دیسک به­وجود می­آیند باعث جابه­جایی لنت می­شوند. برای رفع این مشکل می­بایست فرایند تولید به گونه­ای باشد که روی دیسک، شیار ایجاد نکند.
ارتباط نوع صدای ترمز و نوع عیب

ترمزها بازه­های متفاوتی از صدا را هنگام ترمز­­گیری یا رها کردن ترمز تولید می­کنند. عملکرد مواد مصرفی در لنت­ها که به منظور اتلاف انرژی مورد استفاده قرار می­گیرند، با ایجاد نویز و حرارت همراه است. در نتیجه جیغ گاه­و­بیگاه ممکن است عادی باشد که علت آن سرما، گرما، رطوبت، برف، گِل، نمک و ... است. به عبارت دیگر جیغ گاه­و­بیگاه همیشه به مفهوم وجود مشکل و یا کاهش اثر ترمز نیست. به یاد داشته باشید که بعضی صداها طبیعی­اند و رفع آنها به هیچ ترمیم و یا تعمیری نیاز ندارد، نظیر:

1- صدای جیغ: هنگامی که ترمزها سرد هستند و معمولاً در صبحگاه شنیده می­شود. این صدا طبیعی است و به هیچ سرویسی نیاز ندارد. به این پدیده Morning Sickness نیز می­گویند. گاهی اوقات صدای جیغ تولیدی نشانگر نیاز خودرو به لنت ترمز جدید است.

2- صدای جیغ بلند ممتد: وقتی خودرو در حال حرکت است و ترمز گرفته می­شود یا حتی زمانی که ترمز­گیری انجام نمی­پذیرد، شنیده می­شود. این صدا هنگامی که نشانه روی لنت ترمز با دیسک تماس پیدا می­کند، تولید می­شود و نشان می­دهد که لنت تمام شده است و باید تعویض شود.

همچنین هر سیستم ترمزی می­تواند در دفعات زیاد ترمز­گیری در ترافیک­های سنگین یا جاده های پر فراز ­و­ نشیب، نویز تولید کند. در چنین شرایطی، دمای دیسک و لنت بسیار بالا می­رود. در این دما جیغ ترمز به علت تغییرات متالورژیکی است که در سطح دیسک و یا لنت اتفاق می­افتد که علت آن نیز ایجاد یک سطح سخت با عمق کم روی سطح لنت و یا دیسک است.

3- صدای ناله در طول توقف: این صدا معمولاً به­دلیل لعابی یا شیشه­ای ­شدن سطح دیسک به­واسطه ترمز­های سنگین و متوالی تولید می­شود و برای رفع آن باید لنت­ها تعویض شوند و سطح دیسک دوباره پرداخت گردد.

4- صدای نویز: فقط یک­ بار هنگام ترمز­گیری از سیستم تعلیق جلو شنیده می­شود. این صدا نتیجه جابه­جایی و حرکت لنت­ها در جهت دوران دیسک است و اگر پدال ترمز محکم فشرده شود، احتمال تولید صدا کمتر می­شود. برای رفع این عیب باید از نصب صحیح لنت­ها، گیره­ها و Shimها مطمئن شویم.

5- نویز چند­گانه: فقط یک بار بعد از روشن کردن موتور شنیده می­شود. این صدا مربوط به سیستم خودآزمای ترمز ABS است و به هیچ­گونه سرویس و تعمیری نیاز ندارد. سیستم ترمز ABS دارای یک بخش خودآزماست که در بعضی مدل­ها پس از روشن شدن خودرو و با اولین ترمز­گیری و در برخی دیگر بعد از آن­که سرعت خودرو برای اولین بار به حد معینی رسید، عمل می­کند.
دسته بندی صدای ترمز بر اساس فرکانس تولیدی

Low Frequency Noise

این صدا در فرکانس­های بین 100 تا 1000 هرتز قرار دارد. این بخش از صدا به­واسطه تحریک نیروی اصطکاک در سطح دیسک و لنت ایجاد می­شود. در این حالت انرژی داده شده به سیستم به صورت یک پاسخ ارتعاشی در اتصالات و اجزای مرتبط با سیستم ترمزی ظهور پیدا می­کند.
تکنیک­های حذف Low Frequency Noise

الف. بهینه کردن سختی، جرم و دمپینگ اجزای سیستم که با تغییر ماده، سختی اجزای تعلیق و افزودن TMDها قابل اجراست. این راه­حل نتیجه چندان مطلوبی در­بر ندارد زیرا تنها باعث جابه­جایی فرکانس صدا آن ­هم به اندازه 100 هرتز می­­شود.

ب. راه دوم، کاهش Forcing Function است که با استفاده از مواد اصطکاکی جدید امکان­­پذیر خواهد بود و نتیجه آن، کاهش صدای تولیدی است. به این منظور چند ماده اصطکاکی که گمان می­رفت در تولید صدا موثر باشند، مورد ­بررسی قرار گرفتند تا سرنخ­های پتانسیل ایجاد صدا شناسایی شوند. پیشتر، بارزترین خاصیتی که آن را با تولید صدا همزاد می­دانستند، قابلیت انتقال گشتاور مواد اصطکاکی بود. گراف ذیل نشان­دهنده گشتاور انتقال­یافته توسط مواد اصطکاکی غیر­آزبستی و مواد اصطکاکی نیمه­فلزی بر حسب صدای تولیدی است. از گراف زیر، می­توان چنین نتیجه گرفت که میزان گشتاور خروجی عامل تولید صدا شناخته نمی­شود زیرا حتی در مواردی با انتقال گشتاور کم نیز صدای مذکور وجود دارد. در عوض با توجه به ترکیباتی که خروجی گشتاور آنها آزمایش شده است، شناسایی مواد اصطکاکی صدا­دار و مواد اصطکاکی بی­صدا عملی گردید.

تولید یا عدم تولید صدا با توجه به نوع ماده مصرفی

نکته قابل ­توجهی که در طول آزمایش­های مختلف مشخص شد، این بود که یک ماده اصطکاکی که برای یک سیستم ترمزی بی­صدا یا کم­صدا به­کار می­رود، لزوماً برای سیستم ترمزی بی صدا یا کم­صدای دیگر کاربرد ندارد.

Low Frequency Squeal

پهنای باندی بالاتر از 1000 هرتز و کمتر از 5000 هرتز دارد.
تکنیک­های حذف Low Frequency Squeal

راه حلی که برای حذف صدا با فرکانس مذکور پیشنهاد شده، جدا­سازی مودهای کلیپر و دیسک ترمز است. به­واسطه قیود موجود در سیستم ترمز، تغییر در دیسک ترمز راه­حل آسانتری به نظر می­رسد؛ گر­چه هیچ دلیلی مبنی بر این­که کلیپر جزئی از راه حل نیست، وجود ندارد.

با تغییر مشخصه­های دینامیک سازه­ای دیسک ترمز نظیر جرم، دمپینگ و سختی دیسک می­توان به راه­حل فوق رسید اما آسانتر از آن، جایگزینی ماده مصرفی است که استفاده از Damped Iron به­جای چدن خاکستری راه­حل مناسبی به نظر می­رسید که هدف از آن، کاهش دامنه نوسان دیسک است. در واقع ابتدا فرض می­شد که با افزایش دمپینگ ناشی از جایگزینی ماده Damped Iron دامنه نوسان دیسک کاهش می­یابد و Low Frequency Squeal حذف می­­شود اما با آزمایش­های بیشتر مشخص شد که دمپینگ هیچ نقشی در حذف صدای مذکور ندارد بلکه به­طور موثری باعث جابه­جایی فرکانس تشدید می­شود. به طور مثال در یک مدل خاص باعث جابه­جایی فرکانس تشدید از 2600 به 400 هرتز شده است.
High Frequency Squeal

در فرکانس­های بالاتر از 5000 هرتز تولید می­شود. در طول سال­ها راه­حل­های متفاوتی برای کاهش آن ارائه شده است ولی هیچ­کدام از آنها راه حل مطلق نیست.
تکنیک­های حذف High Frequency Squeal

الف. کاهش سختی لنت یا افزایش سختی دیسک به شرط عدم تغییر ضریب اصطکاک باعث کاهش صدای مذکور خواهد شد. در تصور عمومی افزایش سختی دیسک موجب افزایش امپدانس مکانیکی دیسک می­شود و آن را در مقابل پاسخ­دهی به نیروهای ورودی، مقاومتر می­کند. اما نکته اساسی، جابه­جایی وضعیت [mode] پاسخ است.

ب. بر اساس آزمایش­های صورت­گرفته با دستگاه دینامومتر مشخص شد که دیسک­ها با ابعاد موجود بیشترین صدا را تولید می­کنند ولی افزایش یا کاهش سطح سایش دیسک سبب کاهش صدا به میزان قابل­توجهی می­شود که در شکل ذیل نمایش داده شده است. میزان تغییرات شدت صدا با توجه به میزان سطح سایش

ج. از دیگر عوامل موثر بر تولید صدا, هندسه لنت است که عامل مهمی در توزیع فشار بر دیسک به­شمار می­آید. در شکل ذیل لنت­ها با کاهش 20درصد طول کمان با طول اولیه یعنی پیش از شروع مصرف مقایسه شدند. این کاهش، یک مقدار بهینه در تغییر طول کمان لنت محسوب می­شود. (نواحی خاکستری نشان­دهنده بخش­های برداشته شده­اند.)

د. روش دیگر کاهش صدا استفاده از عایق­های صداست. عایق­های صدا از دو یا چند لایه فلزی تشکیل شده­اند که بین این لایه­ها مواد ویسکوالاستیک به­کار می­رود. ماده ویسکوالاستیک ماده­ای چسبناک و لاستیکی­مانند است که بین دو لایه فلزی قرار می­گیرد.

دو تئوری برای علت حذف صدا توسط این عایق­ها وجود دارد: یکی تاثیر ماده ویسکوالاستیک بر مقاومت ظاهری بین کلیپر و صفحه فلزی پشت لنت است و دیگری، افزایش دمپینگی است که ماده ویسکوالاستیک بر عناصری که روی آنها نصب شده است، اعمال می­کند. اما نکته قابل توجه، وابستگی عملکرد عایق به دما و فشار است؛ به طوری که دینامیک این­گونه مواد به میزان قابل­توجهی تحت تاثیر عوامل فوق قرار دارد. در روش دیگری که در برخی از کارخانه­های لنت­ساز داخلی نیز مورد استفاده قرار می­گیرد، پشت صفحه فلزی لنت یک ماده پلیمری با مقاومت حرارتی بسیار بالا پاشیده می­شود که نقش آن، گرفتن ارتعاشات و حذف صداهای ناشی از آن است.
نکات اجرایی در تعویض لنت ترمز

هنگام تعویض لنت ترمز، دیسک ترمز را با آب و صابون تمیز کنید تا حالت مغنطیسی سطح دیسک برطرف شود زیرا این کار باعث جدا شدن همه ذرات از سطح دیسک می­شود؛ در غیر این صورت ذرات مذکور بین دیسک و لنت­ها باقی می­مانند و شاهد پدیده لرزش و ایجاد صدا خواهیم بود.

نکته قابل توجه این است که پس از تعویض لنت­ها نیاز به گذشت زمان است تا سطح دیسک دوباره به میزان مناسب صاف شده و تماس کامل بین دیسک و لنت ایجاد شود زیرا در بسیاری موارد، هنگام استفاده از لنت ترمز جدید صدای جیغ آن را هنگام ترمز­گیری می­شنویم.
نکاتی برای بهبود ترمزگیری و افزایش عمر لنت ترمز:
1. گردش هوا به صورت کامل حول مجموعه دیسک و کلیپر باعث خنک شدن لنت و در نتیجه افزایش عمر آن می­شود. در سال 1991 کارخانه شورلت امریکا تعداد زیادی شکایت دریافت کرد که همگی حاکی از کم بودن عمر لنت بود. راه­حل پیشنهادی کارشناسان شرکت GM آن بود که باد­شکن­های خودرو را از دو سمت قسمت جلویی آن برداشتند. این کار باعث وزش بهتر باد و خنک شدن لنت­ها و در نتیجه افزایش عمر آن شد.

2. در بسیاری از موارد ناکارایی ترمز به­دلیل عوض نشدن روغن ترمز است. به­طور مثال روغنی با دمای جوش 400 درجه سانتیگراد ، پس از یک سال استفاده، دمای جوش آن به 300 درجه سانتیگراد می­رسد که نتیجه آن، تبخیر در مانورها و ترمزگیری­های شدید و کارایی نامناسب سیستم ترمز است. همچنین تبخیر روغن ترمز به ایجاد حالت قفلی خفیف به­واسطه نیروی پسماند ناشی از فشار بخار روغن می­انجامد که همانند این است که راننده پدال را فشار دهد و نگه دارد. این موضوع باعث استهلاک زود­­هنگام لنت می­شود.

3. در بسیاری از موارد کلیپر از منظر بیرونی هیچ مشکلی ندارد و کاملاً خک است اما داخل آن مملو از لجن و رسوب است که این مسئله باعث ایجاد نیروی پسماند ناشی از رسوبات پشت پیستون کلیپر و استهلاک سریع لنت می­شود. برای حل این مشکل می بایست کلیپر باز و تمیز و به­طور کامل سرویس شود.

4. هرگز لنت­ها­ی آزبستی یا غیر­آزبستی را جایگزین لنت­های نیمه­فلزی نکنید؛ مگر این­که تامین­کننده قطعات اجازه این تعویض را بدهد. لنت­های آزبستی یا غیر­آزبستی ساکت­تر از لنت­های نیمه­فلزی هستند ولی همانند لنت­های نیمه­فلزی تحمل گرما را ندارند. بنابراین در صورت جایگزینی غیر­مجاز لنت­های آزبستی یا غیر­آزبستی به جای لنت­های نیمه­ فلزی، به دلیل حرارت بالا شاهد کاهش عمر لنت و از بین رفتن سریع آن خواهیم بود.

کی لس استارتر خودرو در اصفهان

دوربین خودرو 360 در اصفهان

کروز کنترل در اصفهان

نصب شیشه دودی خودرو در اصفهان

خرید مانیتور خودرو در اصفهان

نصب دزدگیر خودرو در اصفهان

خرید دزدگیر سیم کارتی در اصفهان

نصب سیستم صوتی در اصفهان

نصب ردیاب خودرو در اصفهان

نصب دکمه استارت در اصفهان

نصب سنسور دنده عقب در اصفهان

نصب کاور بدنه در اصفهان

ردیاب زیتونیکس در اصفهان

دزدگیر زیتونیکس در اصفهان

نصب آپشن خودرو در اصفهان

نصب آینه تاشو برقی خودرو در اصفهان

ساخت تخته شیب و فایبرگلاس در اصفهان

استریو آرام در اصفهان

نصب GPS در اصفهان

نصب دزدگیر تصویری در اصفهان

نصب مانیتور سر صندلی در اصفهان

نصب دوربین دنده عقب در اصفهان

میترا محمدبیگی بازدید : 63 دوشنبه 27 خرداد 1398 نظرات (0)

 نیازهای کارکردی سیستم قفل مرکزی

وقتی کلید در قفل در طرف راننده می چرخد ،همه درهای دیگر نیز باید قفل شوند . این کار به وسیله موتورها یا سولنوئیدهای تعبیه شده در هر در انجام می شود . اگر سیستم فقط از در طرف راننده به کار بیفتد ،این در نیاز به کار انداز نخواهد داشت . اما اگر سیستم قابل کاراندازی از هر دو در جلو یا کنترل از دور باشد ، آنگاه همه درهای کار انداز لازم دارند . در خودرو های مجهز به سیستم های پیچیده دزدگیر ، غالبا با فعال شدن دزدگیر ، همه درها قفل می شوند .
کاراندازهای قفل در

در حال حاضر تقریبا همه کاراندازهای قفل در ،موتورهای کوچکی هستند که از طریق چرخدنده های مناسب ،میله ای مستقیم را در یکی از دو جهت مخالف هم به کار می اندازد تا در را قفل یا قفل را باز کند . برای اینکه از این مدار ساده معکوس کننده جهت جریان استفاده می شود . یک کارانداز متداول برای قفل در شکل 1 نشان داده شده است .
مدار قفل کن در و کنترل از راه دور

در شکل 2 مدار قفل کن در نشان داده شده است . واحد کنترل اصلی دو رله چند وضعیتی دارد که به وسیله کلید قفل در ، یا کلید کنترل از راه دور که با امواج فروسرخ کار می کند ،کاراندازی می شود . موتورهای قفل های مختلف به صورت های موازی سیمکشی می شوند و همه آنها به صورت همزمان به کار می افتند . سیستم قفل مرکزی با امواج فروسرخ به وسیله یک فرستنده کوچک دستی و یک واحد گیرنده حسگر فروسرخ ،به علاوه یک رمز گشا در واحد کنترل ، ادراه می شود سیستمهای ساخت سازنده های مختلف کمی با هم تفاوت دارند . وقتی با فشار دادن یک کلید کوچک کلید فروسرخ به کار می افتد ،رمز پیچیده ای منتقل می شود و تعداد رمز های مورد استفاده بیش از 50000 است حسگر فروسرخ این رمز را می گیرد و ان را به صورت یک سیگنال الکتریکی به واحد کنترل اصلی می فرستد . اگر رمز دریافتی صحیح باشد رله ها راه اندازی می شوند و قفل ها باز یا قفل می شوند . اگر در هنگام باز کردن قفل سه بار متوالی رمز نادرست به سیستم داده شود ،آنگاه سیستم فروسرخ خود را از کار می اندازد و قفل باز نخواهد شد ، مگر با کلیدی که در اختیار راننده است . پس از باز شدن قفل سیستم دوباره به کار می افتد تا با دریافت رمز صحیح قفل ها را به کار بیندازد . بدین ترتیب نمی توان با استفاده از فرستنده های روبشگر قفل ها را باز کرد .


شیشه بالابر برقی

شیشه بالابر برقی یک سیستم معکوس کننده جهت جریان دارد که با رله یا مستقیما با کلید کار می کند. اکنون، برای افزایش ایمنی و آسایش، استفاده از سیستم های پیچیده تر رواج یافته است. شیشه بالابر های برقی ساخت بسیاری از سازندگان خصیصه های زیر را دارند.

بالا یا پایین رفتن یکباره

بالا یا پایین رفتن تدریجی

قفل آسان

برگشت اضطراری

شیشه بالابر کامل از یک واحد کنترل الکترونیکی تشکیل می شود که حاوی رله های موتور شیشه بالابر، مجموعه کلید ها و پیوندی با مدارهای قفل در و نور گیر است. وقتی شیشه بالابر به حالت یکباره به کار می افتد، شیشه تا جایی در جهت مورد نظر حرکت می کند که وضعیت کلید تغییر کند، موتور شیشه بالابر خاموش شود یا واحد کنترل الکترونیکی از مدار قفل مرکزی سیگنال دریافت کند. مشکل حالت یکباره آن است که اگر کودکی بین شیشه و قاب پنجره گیر کرده باشد جدا در معرض آسیب دیدگی قرار می گیرد. برای جلوگیری از این اتفاق خصیصه برگشت اضطراری به سیستم افزوده می شود. یک کموتاتور اضافی به آرمیچر موتور متصل می شود و از طریق دو ذغال سیگنالی تولید می کند که با دور موتور متناسب است. اگر آهنگ تغییر دور موتور در هنگام بستن شیشه، از مقدار آستانه ای خاصی کمتر باشد، واحد کنترل الکترونیکی جهت چرخش موتور را معکوس می کند تا شیشه کاملا باز شود. با شمارش تعداد پالس های دریافتی از واحد کنترل مرکزی نیز می توان وضعیت شیشه را تعیین کرد. این ویژگی مهم است زیرا وقتی شیشه بر اثر بسته شدن متوقف می شود نباید به پایین برگردد برای آنکه واحد کنترل الکترونیکی از وضعت شیشه مطلع شود باید وضعیت های آغازین آن را تنظیم کرد. این کار غالبا به سادگی و با کاراندازی موتور، ابتدا به صورتی که شیشه را کاملا باز کند و سپس به صورتی که آن را کاملا ببندد انجام می شود. در صورتی که این کار انجام نشده باشد، سیستم بستن یکباره شیشه عمل می کند. در بعضی از سیستم ها، برای آشکار سازی دور موتور از حسگر های اثر هالی استفاده می شود. سیستم های دیگر جریانی را که موتور می کشد حس میکنند و آن را به منزله نشانه ای از دور موتور به کار می برند. با استفاده از خصیصه قفل آسان می توان با یک عمل کلید فرو سرخ، همه سیستم های ایمنی اتومبیل را فعال کرد.این کار از طریق پیوند بین واحد کنترل الکترونیکی قفل مرکزی و واحد های کنترل الکترونیکی شیشه بالابر و نورگیر انجام می شود. سیگنالی ایجاد می شود و همین سیگنال سبب بسته شدن یک به یک همه شیشه ها خواهد شد، سپس نورگیر بسته می شود و سرانجام درها قفل می شوند.در صورت لزوم دزد گیر نیز به کار می افتد. شیشه ها به نوبت بسته می شوند تا به جریان زیادی نیاز پیدا نشود، در صورتی که همه شیشه ها با هم بسته شوند جریان زیادی خواهند کشید.
مدار شیشه بالابر برقی

مدار شیشه بالا بر برقی در شکل 3 نشان داده شده است. چنانکه مشاهده می کنید این سیستم با سیستم قفل مرکزی کلید و جداساز شیشه های عقب اتصالاتی دارد کلید جداساز شیشه های عقب را به این سبب روی اتومبیل نصب می کنند که راننده به کمک آن بتواند مانع با زشدن شیشه های عقب شود. یکی از مزایای این کار حفظ ایمنی کودکان است.

 

کی لس استارتر خودرو در اصفهان

دوربین خودرو 360 در اصفهان

کروز کنترل در اصفهان

نصب شیشه دودی خودرو در اصفهان

خرید مانیتور خودرو در اصفهان

نصب دزدگیر خودرو در اصفهان

خرید دزدگیر سیم کارتی در اصفهان

نصب سیستم صوتی در اصفهان

نصب ردیاب خودرو در اصفهان

نصب دکمه استارت در اصفهان

نصب سنسور دنده عقب در اصفهان

نصب کاور بدنه در اصفهان

ردیاب زیتونیکس در اصفهان

دزدگیر زیتونیکس در اصفهان

نصب آپشن خودرو در اصفهان

نصب آینه تاشو برقی خودرو در اصفهان

ساخت تخته شیب و فایبرگلاس در اصفهان

استریو آرام در اصفهان

نصب GPS در اصفهان

نصب دزدگیر تصویری در اصفهان

نصب مانیتور سر صندلی در اصفهان

نصب دوربین دنده عقب در اصفهان

میترا محمدبیگی بازدید : 54 یکشنبه 26 خرداد 1398 نظرات (0)

*- از رانندگی با سرعت زیاد در جاده های ناهموار یا دارای سنگ ریزه خودداری کنید.

نگهداری از خودرو
*- بدنه خودرو خود را همیشه تمییز نگه دارید و از آلوده شدن به مواد روغنی ،جلوگیری نمایید.

*- از پارک کردن خودرو در فضاهای آلوده، محیط های صنعتی ،کارگاههای ساختمانی،زیر درختان ،انبارهای دارای رطوبت و زیر نور شدید آفتاب خودداری کنید.درصورت ضرورت حتما از چادر خودرو استفاده کنید.بهترین مکان پارک (توقف)خودرو فضاهای سرپوشیده با جریان هوای آزاد است.

*- لکه های احتمالی، رنگهای مزاحم، قیر و ..... را قبل از شست و شوی ، با حلالهای مناسب که به رنگ اصلی خودرو،آسیبی وارد نمیکنند پاک کنید.

*- نقاطی از خودرو که قابل رویت نیستند مثل زیر گلگیرها را همیشه از رسوبات تمییز کنید تا باعث پوسیدگی بدنه خودرو نشوند.

*- بعد از انجام رانندگی بعلت وجود نمک و سنگ ریزه در گل ولای و برف ،خودرو را بشوئید

*- در صورت نشت آب به صندوق عقب و قسمتهای داخلی ،خودرو آن را حتما خشک کنید.

*- اگر قسمتهای مختلف متصل به خودرو،در هنگام رانندگی شل شده و باعث ایجاد لرزش و سر و صدا میشود آنهارا محکم کنید.

*-تنظیم مداوم درهاو راحت باز و بسته شدن آنها باعث سالم ماندن ستونهای خودرو میشود.

*- روغن کاری لولای مختلف خودرو قفل در پوش موتورو صندوق عقب رابطور مرتب انجام دهید.

*- از محکم بودن اتصالات موتور بر روی شاسی خودرو (دسته موتور)اطمینان حاصل کنید.

*- از حمل و نقل اجسام فلزی حجیم مثل کپسول گاز ، در صندوق عقب بدون اطمینان از ثابت ماندن آن و همچنین از حمل سوخت اضافی،در خارج از باک جدا خودداری نمائید.

*- از حمل بارهای حجیم که مانع بسته شدن در صندوق عقب خودرو میشوند جدا خودداری نمائید.

انجام موارد زیر برای مراعات مقررات ایمنی ضرورت دارد.

*- یک دستگاه اطفاء حریق و جعبه کمکهای اولیه پزشکی را در دسترس داشته باشید.

*- باطریها محتوی مایع اسید سولفوریک هستند که در صورت تماس آن با پوست بدن و یا چشمهاباعث ایجاد صدمات جدی میشود .در چنین مواردی نقاط آغشته به اسید را با آب کاملا بشوئید و یا در صورت لزوم برای پیشگیری از ضایعات به پزشک مراجعه نمائید.

*- برای کار در زیر خودرو از پایه های مطمئن و با ایمنی کامل استفاده نمائید.جکها فقط برای بالا بردن خودرو مورد استفاده قرار میگیرند.برای مراعات موارد ایمنی در هنگام کار در زیر خودرو آنرا در روی پایه های مطمئن قرار دهید.قبل از بالا بردن خودرو توسط جک ،ترمز دستی را بکشید و جلوی چرخ هایی را که در روی زمین قرار خواهند داشت با موانعی مسدود نمائید.

*- در هنگام استفاده از روغن ترمز ضدیخ،رنگها و حلالها به دستورات کارخانجات سازنده جهت طریقه استفاده صحیح از آنها با ایمنی لازم توجه نمائید.مایعات مذکور سمی و خطرمرگ را بهمراه دارند.همیشه پس از استفاده،در پوش ظرف محتوی آنها را کاملا بسته،آب بندی کنیدوآنها را در جای امن و دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

*- از ابزارها بطور مناسب استفاده کرده و نگهداری و مراقبتهای لازم را در مورد آنها بعمل آورید. لقی دسته چکش ،عدم اتصال بدنه در مدارهای الکتریکی، خوردگی بیش از حد در سنبه ها ،دم باریک و پیچ گوشتیها،سائیدگی و ترک در آچار بکس هاو نیز آچارهای معمولی ،خرابی دسته جغجغه و اتصال غلط در مدارهای الکتریکی میتواند بنوبه خود خطر آفرین باشد.

*- در هنگام استفاده از آچار قابل تنظیم(انبرقفلی)،فکهای آن کاملا باید با مهره یا سر پیچ در گیر شوندونیروی وارد بر آن در هنگام محکم کردن باید بر روی فک ثابت اعمال گردد.

از آچار بکس و آچارهای دو سر با اندازه مناسب با سر پیچ یا مهره استفاده نمائید.آچارها در هنگام استفاده برای باز و بستن پیچ و مهره ها باید کاملا بطور صحیح در روی آنها قرارداده شوند.

در بعضی موارد برای درگیر نمودن آچار با پیچ و مهره ،میتوان از ضربات آرام چکش که در جهت عمود بر آنها نواخته میشود استفاده نمود.

*- قبل از شروع بکار بر روی موتور روشن ،ترمز دستی را بکشیدو جلوی چرخها ی محرک خودرو را با موانعی مسدود نمائید.

مواردی که در هنگام تعمیر و نگهداری خودرو باید از آن جدا خودداری کرد:

موتور خودرو را در محلهایی که فاقد تهویه مناسب است به حالت در جا نگذارید زیرا تنفس گازهای خروجی از لوله اگزوز مانند گاز منواکسید کربن برای سلامتی افراد بسیار مضر میباشد.این گاز سمی پس از ورود به ریه در مجاری تنفسی رسوب و در اثر ادامه تنفس در هوای آلوده به چنین گازی بتدرج مسمومیت های شدیدی در بدن ایجاد مینمایند. برای جلو گیری از این پیامد در محیطهای سربسته و گاراژها باید از تهویه مناسب استفاده شود.

*-در هنگام کار با وسایل و قطعات متحرک ،از لباس کار گشاد استفاده نموده و از بستن کراوات جدا خودداری نمائید. ضمنا لباس کارهای آستین کوتاه ایمنی بیشتری دارند.برای محافظت انگشتان پا از صدمات احتمالی و جلوگیری از لغزیدن در سطوح لغزان محیطهای کار ،از کفشهای ایمنی مناسب استفاده نمائید. ساعتهای مچی ،دستبندفسگک های تزئینی کمربند،زنجیر گردن و وسایلی از این قبیل نیز میتواند در هنگام کار باعث صدمات و ضایعات زیادی شوند. موهای بلند سر را مهار کردهو یا آنها را در زیر کلاه جمع کنید.

*- از جیبهای لباس کار خود بعنوان جعبه ابزار استفاده نکنید. احتمال فرورفتن ابزارهایی مانند پیچ گوشتی به بدن در اثر وارد آمدن ضربه یا لغزیدن و افتادن برروی زمین وجود دارد. حتی یک دستمال آویزان از جیب لباس کار میتواند در بین قسمتهای محرک خودرو درگیر شده و خطراتی ایجاد نماید.

*- از استعمال دخانیات در هنگام کار در محیطهایی که مایعات قابل اشتعال وجود دارد،جدا خودداری نمائید.

*- از استعمال دخانیات در هنگام کار با باطری جدا خودداری نمائید.زیرا در هنگام شارژباطری گاز هیدروژن از آن متصاعد شده که در اثر بی احتیاطی میتواند باعث انفجار باطری گردد.

*-دستهای خود را با بنزینتمییز نکنید.برای این کار از صابون و مایعات پاک کننده مناسب استفاده نمائیدسرب موجود در بنزین میتواند از طریق بریدگیهای دست وارد بدن شده و باعث ایجاد امراض گوناگون میگردد.بنزین همچنین چربی های طبیعی پوست دست را از بین برده و پوست را برای جذب روغن و گریس آماده مینماید.

باطری خودرو

*-بررسی ارتفاع سطح مایع (باستثنای باتریهایی که نیاز به سرویس و نگهداری ندارند)حداقل یکبار در ماه و در مناطق گرمسیر با فواصل زمانی کوتاهتر از یک ماه بررسی نمائید.

در باتریهایی که دارای پوسته نیمه شفاف هستند .سطح آب باتری را میتوان ازبیرون مورد بررسی قرار داد.در سایر باتری ها برای این کار باید درپوش خانه های باتری را از روی آن باز نموده و سطح آب باطری در هر یک از خانه ها باید تا ارتفاع پائین حلقه شکاف دار داخلی یا ارتفاع علامت بر روی پوسته باتری در نظر گرفته شود را مورد بررسی قرار داد. در صورت پایین بودن سطح مایع ،فقط آب مقطر به آن اضافه نمائید.

*- خانه های باطری کاملا جدا از هم ساخته شده اند ،لذا بررسی ارتفاع سطح آب باتری در هر یک از آنها باید بطور جداگانه صورت گیرد .در هنگام برودت زیاد هوا بهتر است ÷س از اضافه نمودن آب مقطر به باطری ،مسافت مناسبی را با خودرو طی کرد تا بدین وسیله آب با آب باطری مخلوط شده و از انجماد آن جلوگیری شود.

مخزن روغن ترمز خودرو

نکته : هر روز یکبار باید سطح روغن در مخزن روغن ترمز بازدید گردد.

*- خودرو را در روی یک سطح صاف پارک نمائید.

*- در پوش منبع روغن ترمز را قبل از باز کردن آن تمیز کنید.بعضی از درپوشها به وسیله پیچ درجای خود بسته میشوند.در بعضی از مدلهای جدید مخزن روغن ترمز از مواد پلاستیکی ساخته شده و دارای در پوش پیچی میباشد.در پوش را باز کنید.در انجام این کار دقت نمائید باعث افتادن و یا پاره شدن لاستیک دیافراگم زیر آن نشود.از ریختن و یا تماس روغن ترمز با قسمت های رنگ شده بدنه خودرو نیز جلوگیری کنید،زیرا این روغن باعث خوردگی رنگ میشود.

*- ارتفاع سطح روغن ترمز در سیلندر اصلی باید در حدود 6 میلی متر پائین تر از لبه بالای آن باشد.

*- در صورت نیاز به افزودن روغن ،فقط از روغن ترمزهای مرغوب استفاده نمائید.روغن ترمز باید تازه باشد. زیرا روغن ترمز فاسد و کهنه باعث خوردگی و تخریب سیستم مدار ترمز میگردد.

*- اطمینان از صحت قرار گرفتن درپوش سیلندر ترمز و لاستیک دیافراگم ،در محل مناسب خود .در صورت پائین رفتن ارتفاع سطح روغن در سیلندر ترمز ،باید سیستم ترمز را از نظر نشتی مورد بررسی قرار داد. لازم به ذکر است که پائین رفتن سطح روغن در سیلندر ترمز در نتیجه سائیده شدن تدریجی لنت های ترمز میباشد . نزول سطح روغن به مقدار 3 میلی متر پس از طی حدود 1700 کیلومتر قابل پیش بینی میباشد.

نکته: روغن ترمز میتواند رطوبت هوا را جذب نماید. در اثر این کار میزان کیفیت و کارایی آن کاهش یافته و باعث زنگ زدگی سیلندر ترمز در مدار داخلی سیستم ترمز میگردد.برای جلوگیری از این کار در پوش سیلندر اصلی ترمز را بلافاصله پس از بررسی های لازم در جای خود قرار دهید.

میزان کشش تسمه های خودرو (تنظیم تسمه)

*- هر ماه یکبار و یا پس از طی 2000 کیلومتر ، باید کشش تسمه های پمپ آب ، دینام (مولد برق خودرو)،پمپ فرمان هیدرولیکی ، پمپ هوا و کمپرسور دستگاه تهویه مطبوع و نیز شرایط آنها بررسی نمود. در صورت سایش و یا نخ نما شدن ،حتما آنها را تعویض نمائید.

*- کشش تسمه بوسیله ابزار مخصوص که به همین منظور در نظر گرفته شده بررسی میگردد.در صورت مهیا نبودن چنین ابزاری ،این کار را میتوان با فشار دادن انگشت شست در نقطه ای از وسط تسمه انجام داد.در صورتی که طول تسمه در بین دو فولی کمتر از30 سانتی متر باشد مقدار خلاصی آن باید بین 3 تا 6 میلیمتر و طویلتر از 30 سانتی متر بین 3 تا 10 میلی متر باشد.

نکاتی در مورد یخ و ضد جوش

تاپنجا سال پیش از آب به عنوان مایع خنک کننده خودروها ، باموفقیت استفاده میشد اما آب در عین حال که از لحاظ خواص انتقال حرارت بسیار خوب است از برخی لحاظ آب دارای نقایص زیادی میباشد بویژه در سیستمهای خنک کننده موتورهای جدید که در شرایط سخت تری باید کار کنند لذا سازندگان خودرو، مخلوطی از آب و ضد یخ به نسبت 50 به 50 راتوصیه میکننددلایل چنین توصیه ای هم این است که:

آب به تنهایی نقطه جوش پائینی داردیعنی در دمای بالای کارکرد موتور به نقطه جوش میرسد.

*- نقطه انجماد بالایی دارد یعنی در سرما زود یخ میبندد.از همه مهمتر باعث پوسیدگی و زنگ زدگی قطعات رادیاتور و بدنه موتور میشود.

ضد یخهای مرغوب، حاوی اتیلن گلیکول و مواد افزودنی ضد یخ در سیستم خنک کننده مصرف میشود نقطه جوش مایع ،بالاتر از آب خالص خواهد بود و نقطه انجماد مایع کاهش میابد همچنین قطعات سیستم خنک کننده از زنگ زدگی و پوسیدگی مصون میمانند.

وایر شمع خودرو

*- با وجودی که علائم خرابی در وایر شمع ها معمولا قابل رویت نمیباشند ولی باید آنها را هر بار هنگام تنظیم موتور مورد بررسی قرار داده و پس از 8000 کیلومتر تعویض گردند.

*- ترک و بریدن در وایرها قابل رویت میباشد ولی بعضی از آنها دارای عایق سیلیکونی میباشند که وجود عیوب یاد شده در آنها را نمیتوان روئیت نمود.

*- همه وایر شمع ها باید یکجا تعویض گرددو وایرهای تعویضی بهتر است از همان جنس قبلی انتخاب شوند.

سطح روغن در موتور خودرو

*- ارتفاع سطح روغن موتور باید بطور مرتب هر هفته یک بار و یا در هر توقف برای شوخت گیری بررسی گردد . این کار بهتر است در هنگامی که درجه حرارت موتور در حد عادی میباشد انجام گیرد.

*-بررسی ارتفاع سطح روغن در موتور بلافاصله پس از خاموش کردن آن ، مقدار حقیقی روغن داخل آنرا مشخص نمیکنند چون هنوز همه روغنها از قسمت های مختلف به داخل مخزن برگشت داده نشده اند.برای تشخیص ارتفاع صحیح روغن خودرو را در سطحی تراز پارک نمائید:

1 - میله عمق سنج را از جای خود خارج نموده وپس از تمییز کردن،مجدداآنرا در جای خودقرار دهید.

2- میله عمق سنج (گیج)رامجددا از جای خود خارج نمائید و با جلوگیری از ریزش روغن آنرا به حالت افقی نگهدارید.سطح روغن باید بین علائم add (اضافه) و یا full (پر) برروی میله عمق سنج باشد.

3- در صورت پایین تر بودن ارتفاع روغن از علامت سطح پائین میبایست مقدار کافی روغن در موتور بریزید تا ارتفاع آن برابر با علامت با علامت بالائی میله عمق سنج گردد . فواصل علائم روی میله در حدی است که با ریختن کمتر از یک لیتر روغن به داخل موتور ارتفاع سطح آن از علامت add به علامت fullصعود خواهد کرد. روغن از مجرای در پوش دار واقع در روی درب سوپاپ ها به داخل موتور ریخته میشود . فقط از روغن های مرغوب توصیه شده از طرف کارخانه سازنده خودرو استفاده نمائید.

4_از ریختن روغن اضافی در داخل موتور خودداری شود.زیرا این کار باعث نشت از شمعها و نیز خرابی کاسه نمد میگردد.

مایع شستشوی شیشه خودرو

سطح آب مخزن شستشو شیشه خودرو باید هرهفته مورد بازدید قرار گیرد.

برای شستشوی بهتر ،مایع داخل مخزن را میتوان به نسبت 50 – 50 با مواد تمییزکننده مخلوط نمود. هرگز از محلول ضد یخ استفاده نکنید.زیرا این محلول به رنگ خودرو صدمه میرساند.

برف پاکن و شستشو دهنده شیشه

برای استفاده مفید و موثر و نیز دوام عمر برف پاک کن و تیغه های آن باید آنها را تمییز نگهدارید.شیره های گیاهی گزدوخاک و گل و لای جاده ها در صورت باقی ماندن در روی شیشه باعث خرابی تیغه برف پاک کن میشود.

توصیه میگردد که شیشه جلو را حداقل هر هفته یکبار با مواد پاک کننده شیشه به دقت شستشو نموده و لاستیک تیغه برف پاکن را با پارچه مرطوب و تمییز خشک کنید.در صورت ترک یا بریدگی در لاستیک و نیز مشاهده خرابی در تیغه ها آنها را تعویض نمائید.

تایر (لاستیک) خودرو

فشار هوای داخلی لاستیکها باید یکبار در هفته بازدید گردد.در این رابطه ممکن است جدولی جهت توصیه فشار مناسب هوای داخل لاستیکها ارائه شده باشد.تنظیم دقیق فشار هوای داخل لاستیکها ،تنظیم سوخت و نیز دوام عمر لاستیک را به همراه خواهد داشت.معمولا فشار هوای لاستیک زاپاس به مراتب بیشتر از بقیه آنها در نظر گرفته میشور.

همزمان با تنظیم فشار،آج لاستیک را از نظر بریدگی ،سائیدگی و سایر صدمات احتمالی بررسی نمائید.سروالف (روزنه ورودی باد لاستیکها )را از نظر نشتی آزمایش شده.

لاستیکها را همچنین از نظر سایش غیر یکنواخت بررسی نمائیدو در صورت لزوم زوایای چرخهای جلو راتنظیم نمودهو یا لاستیکها را مطابق با جهت و دستورالعمل داده شده از طرف کارخانه سازنده جابجا نمائید.

قبل از خرید لاستیک به خصوص از نظر نوع،اندازه و کیفیت و موارد زیر مورد توجه قرار دهید:

1- کیفیت و ظاهر هر چهار لاستیک باید مانند هم باشد.

2- ابعاد لاستیکها باید متناسب با رینگ چرخها باشد.در این رابطه فروشندگان لاستیک جداول راهنمائی را در اختیار دارند،عدم تناسب اندازه های لاستیکبا رینگ چرخ باعث فرسایش سریع آن میگردد.

3- قطر خارجی بزرگتر از اندازه معمول رینگ و لاستیک باعث از بین رفتن دقت سرعت سنج ،برهم خوردن تناسب ساعت دورانی موتور نسبت به سرعت خودرو،بالا رفتن مصرف سوخت و کم شدن شتاب اولیه خودرو میگردد.سازندگان لاستیک کلیه ابعاد آنها را برای جلوگیری از موارد ذکر شده دقیقا مورد بررسی قرار میدهند.

4- لاستیک یدک (زاپاس) خودرو باید برای استفاده د رمسافتهای کوتاه و همراه با سرعت متوسط خودرو باشد.

5- لاستیکها نباید د رهنگام دور زدن خودرو یا عبور از موانع و نیز در هنگام اعمال بار با بدنه قسمتهای اطراف خود(گلگیر) تماس پیدا نماید.

جابجایی لاستیکها:

برای سایش یکنواخت کلیه لاستیکها باید آنها را ÷س از طی (حدود 10000 کیلو متر) جابجا نمود.

و تایرهای کم باد در خودرو

پنچر شدن در واقع خروج هوای داخل لاستیکها میباشد که این امر میتواند در اثر وارد شدن میخ یا یک شی تیز به داخل تایر ،اتفاق بیفتدحتی اگر تایر نو باشد. لاستیکهایی که دارای بافت فولادی هستند در مقابل عوامل موجود درراه باعث بروز پنچری میشوند،مقاومت بیشتری از خود نشان خواهند داد.

اکثر مواقع پنچر شدن باعث کاهش فشار هوای داخل تایرها شده و آنها را از رینگ جدا می کند. میانگین عمر لاستیکها معمولا 96000 کیلومتر است ،ولی تحت شرایط زیر کاهش میابد،ترمزهای شدید،رانندگی در هوای گرم، رانندگی با سرعتهای زیاد،باشتاب زیاد شروع به حرکت کردن،رانندگی در راههای با شرایط بد.

هرگز زمان تعویض تایر را تا موقعی که کاملا سائیده و سطح آنها صاف شده و یا رویه آنها ترک خورده باشد به تعویق نیندازید.همواره با کنترل فشار هوای داخل لاستیکها، بالانس کردن لاستیکها و میزان کردن فرمان میتوان عمر لاستیکها را افزایش داده و از پنچر شدن آنها جلوگیری کرد.

برای تعویض لاستیک از روش زیر استفاده کنید:

1- اگر خودروی شما دنده اتوماتیک است،دنده را در حالت پارک قرار دهید و اگر سیستم دنده دستی است،آنرا در وضعیت دنده عقب قرار دهید.فلاشر های عقب را روشن کرده و ترمز دستی رانیز بکشید.مطمئن شوید که همه سرنشینان از خودرو پیاده شده اندپس از آن در پست خودرو مثلث خطر و یااشیاء منعکس کننده نور قررار دهید بطوری که حداقل از 45 متری قابل روئیت باشد.

2-برای آنکه مطمئن شوید که ماشین سر نخورده یا از روی جک نخواهد غلطید،یک تکه آجر سنگ یا چوب یا چوب چرخ به عنوان مانع در جلو یا عقب تایر ماشین بصورت مورب قرار دهید.گذاشتن مانع برای جلوگیری از حرکت در شیب است.در سطح صاف تفاوتی ندارد ولی بهتر است اگر چرخ عقب نیاز به تعویض دارد زیر چرخ جلو و اگر چرخ جلو نیاز به تعویض دارد زیر چرخ عقب گذاشته شود

3- جک را در محل مناسب خود که در راهنما خودرو مشخص کرده ، در زیر ماشین قرار دهید.به آرامی جک بزنید تا ماشین بلند شود. مطمئن شوید که جک به خوبی با ماشین در گیر شده است . جک زدن را تا جایی ادامه دهید که ماشین به اندازه کافی از زمین بلند شود و بتوان پیچهای لاستیکرا که در تماس با زمین است را باز کرد مراقب باشید در چنین وضعیتی هیچ قسمتی از بدن شما زیر خودرو قرار نگیرد.

4-اگر رینگ دارای قالپاق میباشد برای دسترسی به پیچها آنرا بردارید.همه ی پیچها را شل کنیدولی بطور کامل در نیاورید.اگر پیچها مدت زیادی است که باز نشده اند ممکن است باز نمودن آنها مشکل باشد.اگر روغن ترمز همراه خود دارید کمی از آنرا در روی پیچها (محل رزوه)بریزید و چند دقیقه صبر کنید.حتی اگر لازم باشد میتوان از فشار بدن و پاها نیز برای باز کردن پیچها و یا لوله ای به اندازه نیم متر که بتوان آنرا در داخل دسته آچار چرخ وارد نمود و استفاده کرد.پیچها را به صورت متقاطع و دایرهای باز کنید.

5- جک زدن را ادامه دهید تا چرخ بطور کامل از روی زمین بلند شود. مهره ها را از روی پیچها باز کنید . لاستیک را بطوز کامل از محل خود در آورید و در محل امنی قرار دهید که در صورت در رفتن جک آسیبی به ماشین نرسد. سوراخهای رینگ زاپاس را در امتداد پیچها قرار داده و با کمی فشار و بهآرامی لاستیک را جا بزنید. پس از جا زدن لاستیکها مهره ها را ابتدا چند رزوه با دست ببندید که این کار باعث جلوگیری از هرز شدن رزوها میشود را با همان روش در جای خود قرار داده و بصورت یکی در میان و ضربدری با استفاده از آچار سفت کنید.

6- برای سفت نمودن مهره ها ،اهرم جک را در جهت مخالف پیچانده و خودرو را پائئی بیاورید . مطمئن شوید که خودرو بطور کامل روی زمین قرار گرفته است.لاستیک پنچر را در پوشش زاپاس قرار دهید. پس از اتمام کار اشیائی را که محض اطمینان در جلویا عقب خودرو قرار داده اید بردارید.

*- اکثر لاستیکها ی زاپاس برای حداکثر سرعت 80 کیلومتر در ساعت طراحی شده اند و حرکت با سرعتی بیش از آن میتواند خطر آفرین باشد و به هیچ عنوان توصیه نمیشود.

منبع: ایران خودرو

 

کی لس استارتر خودرو در اصفهان

دوربین خودرو 360 در اصفهان

کروز کنترل در اصفهان

نصب شیشه دودی خودرو در اصفهان

خرید مانیتور خودرو در اصفهان

نصب دزدگیر خودرو در اصفهان

خرید دزدگیر سیم کارتی در اصفهان

نصب سیستم صوتی در اصفهان

نصب ردیاب خودرو در اصفهان

نصب دکمه استارت در اصفهان

نصب سنسور دنده عقب در اصفهان

نصب کاور بدنه در اصفهان

ردیاب زیتونیکس در اصفهان

دزدگیر زیتونیکس در اصفهان

نصب آپشن خودرو در اصفهان

نصب آینه تاشو برقی خودرو در اصفهان

ساخت تخته شیب و فایبرگلاس در اصفهان

استریو آرام در اصفهان

نصب GPS در اصفهان

نصب دزدگیر تصویری در اصفهان

نصب مانیتور سر صندلی در اصفهان

نصب دوربین دنده عقب در اصفهان

میترا محمدبیگی بازدید : 52 شنبه 25 خرداد 1398 نظرات (0)

هوش مصنوعی که در رابطه با هدایت خودروهای خودران به کار می‌رود هنوز به طور کامل به ثبات نرسیده است و هنوز نیاز به آزمایش و بهبود دارد. برای رسیدن به حد معینی از توانایی در نرم‌افزارهای هدایت خودروهای خودران نیاز به الزامات معینی است. در این گزارش به بررسی برخی جوانب هدایت این خودروها می‌پردازیم.


در ماه فوریه‌ی امسال، بیانیه‌ای از سوی سازمان ملی امنیت ترافیک بزرگراه‌های امریکا (NHTSA) توجه‌ها را به خود جلب کرد. تنظیم‌کننده‌ی فدرال امنیت جاده‌های آمریکا، به کمپانی گوگل اعلام کرده بود که نرم افزار هوش مصنوعی (AI) مورد استفاده توسط این کمپانی در کنترل خودروهای خودران، از این پس می‌تواند به صورت موثر و کارآمد در برخی از اهداف تنظیم‌سازی جاده‌ها (و نه در همه‌ی آنها) به عنوان یک راننده قلمداد شود.

نامه‌ی NHTSA در پاسخ به درخواست شرکت گوگل مبنی بر سوال این کمپانی در خصوص شرح تفسیر سازمان استانداردهای وسایل نقلیه‌ی فدرال نوشته‌ی شده بود. البته رسانه‌ها با پخش این خبر، آن را به منزله‌ی پذیرفته شدن نرم افزار هوش مصنوعی گوگل از سوی سازمان‌های فدرال به عنوان راننده‌ی سیستم خودران (SDS) قلمداد کردند. اما جزییات این نامه بر خلاف برداشت رسانه‌ها دارای پیام متفاوتی است.


در وهله‌ی نخست باید اشاره کنیم که نامه از تعبیر «امکان و احتمال استفاده» از این نرم افزار به صورت کاملا هم‌ارز با راننده‌ی انسانی استفاده کرده بود و این به آن معنی است که مفهوم عبارت هنوز به صورت قطعی پذیرفته نشده است. همچنین نامه‌ی NHTSA اشاره داشت که نیاز است تا آزمایش‌های مناسب و کافی انجام شوند تا از سازگاری کامل SDS با ملزومات امنیتی جاده‌ها اطمینان حاصل شود.

به عبارتی چالش اصلی در همین موضوع اخیر مطرح است. پرسش این است که اساسا چه رهیافتی می‌تواند به صورت کامل سازگاری این سیستم خودران را مورد تصدیق قرار دهد؟ آیا نیاز است که سیستم خودران با هوش مصنوعی، پیش از اینکه به طور گسترده روی وسایل نقیله خودران و قبل از آنکه به عنوان یک راننده از نظر قانونی شناخته شود، یک دوره‌ی آزمایشی را طی کند؟ انجام این آزمایش‌ها و محتوای این آزمایش‌ها را چه کسی باید تعیین کند؟


البته بهتر است دچار اشتباه نشویم. واقعیت این است که خودروسازان و کمپانی‌های فناوری در حال کار و پژوهش برای رسیدن به ایده‌ی آرمانی خودروهای تمام خودکار هستند و این ایده در بخشی از مسیرش به ناچار قرار است که راننده‌های انسانی را در حلقه‌ی کنترل خودرو خارج سازد. آنها هم اکنون نیز به پیشرفت‌های زیادی در این زمینه دست یافته‌اند.

نرم افزار خودروی خودران بر پایه‌ی شبکه‌های عصبی عمیق گسترش یافته است و شامل میلیون‌ها نورون مجازی است و از رفتار و کارکرد مغز تقلید می‌کند. کامپیوترهای مرکزی دارای توان محاسباتی بسیار عظیمی هستند و در فضای نسبتا کوچکی به اندازه‌ی یک جعبه‌ جاگذاری شده‌اند.

شبکه‌های عصبی برای آشکارسازی اشیای دنیای واقعی از هیچ برنامه‌نویسی آشکاری استفاده نمی‌کنند. در عوض، آنها به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شوند که اشیای پیرامون را با استفاده از میلیون‌ها تصویر و مثال از مجموعه‌ی دیتاهای گوناگون مربوط به رانندگی در دنیایی واقعی و رانندگی واقعی، شناسایی و طبقه‌بندی کنند.


اما خودِ مقوله‌ی رانندگی، نسبت به موضوع آشکارسازی اشیای پیرامون بسیار پیچیده‌تر است و نکته‌ی دیگر اینکه آشکارسازی اشیا لزوما به معنی فهم و دریافت کامل مشخصات آنها نیست. برای نمونه اگر بخواهیم بیان کنیم، می‌توانیم به راننده‌ی انسانی اشاره کنیم که در حال رانندگی در امتداد یک مسیر بین‌شهری است و در همین هنگام، توپ فوتبالی را می‌بیند که به جاده آمده و پیش روی مسیر خودرو قرار گرفته است. در این لحظه راننده در حالت معمول بلافاصله خودرو را متوقف خواهد کرد؛ چون احتمال می‌دهد که کودکی هم در همان نزدیکی و به دنبال توپ بیاید.

حالا پرسش این است که آیا حتی در صورت استفاده از هوش مصنوعی پیشرفته، خودروهای خودران هم در چنین موقعیتی این واکنش را نشان خواهند داد؟ در صورتی که موقعیت به گونه‌ای شود که وقوع تصادف اجتناب‌ناپذیر باشد، در آن صورت واکنش خودرو چه خواهد بود؟ آیا خودرو باید به گونه‌ای عمل کند که تلفات و آسیب‌های جانی بیرون خودرو را به حداقل برساند؟ حتی اگر این عمل به قیمت قربانی کردن سرنشینان داخل خودرو باشد؟ آیا امکان این وجود دارد که بین این دو گزینه‌ی موجود در آن لحظه انتخابی صورت گیرد؟

این لحظه‌ها مسلما لحظه‌های روتین و عادی رانندگی نیستند. بنابراین، به همراه نداشتن مجموعه‌ی زیادی از مثال‌ها باعث خواهد شد که در مقابل فراگیری این رویه‌ها اندکی مقاومت به خرج داده شود.

کی لس استارتر خودرو در اصفهان

دوربین خودرو 360 در اصفهان

کروز کنترل در اصفهان

نصب شیشه دودی خودرو در اصفهان

خرید مانیتور خودرو در اصفهان

نصب دزدگیر خودرو در اصفهان

خرید دزدگیر سیم کارتی در اصفهان

نصب سیستم صوتی در اصفهان

نصب ردیاب خودرو در اصفهان

نصب دکمه استارت در اصفهان

نصب سنسور دنده عقب در اصفهان

نصب کاور بدنه در اصفهان

ردیاب زیتونیکس در اصفهان

دزدگیر زیتونیکس در اصفهان

نصب آپشن خودرو در اصفهان

نصب آینه تاشو برقی خودرو در اصفهان

ساخت تخته شیب و فایبرگلاس در اصفهان

استریو آرام در اصفهان

نصب GPS در اصفهان

نصب دزدگیر تصویری در اصفهان

نصب مانیتور سر صندلی در اصفهان

نصب دوربین دنده عقب در اصفهان

میترا محمدبیگی بازدید : 59 پنجشنبه 23 خرداد 1398 نظرات (0)

چرا خیلی از رانندگان پارک کردن در سایه را ترجیح می‌دهند؟ آیا گرم شدن خودرو زیر نور آفتاب می تواند به آن آسیب بزند؟ در این مطلب می‌خواهیم به این سوالات پاسخ بدهیم، و در مقدمه باید بگوییم که بله، نور آفتاب می‌تواند به بیرون و داخل خودروی شما آسیب بزند.

نور خورشید می‌تواند به چند روش به داخل خودروی شما صدمه بزند. ترکیب اشعه‌ی فرابنفش و حرارت فوق‌العاده‌ای که ایجاد می‌شود برای لوازم داخل خودرو ضرر زیادی دارد و گاهی تعمیر این لوازم می‌تواند هزینه‌ی سنگینی داشته باشد. داشبورد نسبت به جاهای دیگر کابین خودرو بیشتر تحت نور آفتاب قرار می‌گیرد و حرارت روی آن توسط شیشه‌ی جلو تشدید می‌شود. داشبورد ممکن است در مدت زمان نسبتا کوتاهی رنگش را از دست بدهد. بعضی از موادی که در داشبورد به کار می‌روند در اثر حرارت بیش از حد ترک می‌خورند و یا از هم باز می‌شوند، در این صورت ظاهر زیبای داشبورد از بین می‌رود.

مشکلات مشابهی ممکن است برای صندلی‌ها و تودوزی آنها پیش بیاید. صندلی‌ها چرمی اگر به طور مداوم زیر نور آفتاب باشند خیلی زودتر کهنه می‌شوند. در صندلی‌های مشکی و تیره‌رنگ، پریدن رنگ صندلی خیلی بیشتر به چشم می‌آید. در معرض نور آفتاب بودن، همچنین روغن‌های طبیعی چرم را خشک می‌کند و باعث سفت شدن و ترک خوردن آن می‌شود. معمولا خودروسازان از چرم‌های مقاوم به نور افتاب استفاده می‌کنند، اما این چرم‌ها هم اگر بیش از حد زیر نور باشند مقاومت خود را از دست می‌دهند.

آسیب به رنگ خودرو
نور خورشید برای رنگ بیرونی خودرو هم مضر است. رنگ‌های تیره‌تر مانند سیاه، آبی یا قرمز حساسیت بیشتری به این نور دارند، اما در هر حال رنگ هر خودرویی ممکن است در اثر نور بی‌وقفه و مداوم آفتاب خراب شود. قطعاتی پلاستیکی بیرون خودرو هم در معرض خطر هستند. معمولا به قطعاتی نظیر سپر، گلگیر، پوشش آینه‌ها و باربند بی‌توجهی می‌شود، اما رنگ آنها هم ممکن است در اثر نور آفتاب از بین برود.

جلوگیری از آسیب ها به چند روش ساده می‌توانید از آسیب رساندن نور خورشید به خودرو جلوگیری کنید. همیشه سعی کنید در سایه پارک کنید، و یا بهتر، زیر یک سقف. اگر مجبورید خودرو را زیر نور مستقیم خورشید رها کنید، شیشه‌ها (مخصوصا شیشه‌ی جلو) را بپوشانید تا از تابش مستقیم نور به داشبورد جلوگیری کنید. این کار خودروی شما را خنک‌تر نگه می‌دارد و وقتی برمی‌گردید هم راحت‌تر خواهید بود. صندلی‌ها را هم می‌توانید به شکلی مشابه با کاور بپوشانید.

بیرون خودرو را با دستمال یا ابر خیس پاک کنید. برای این کار از دستمال خشک استفاده نکنید، این کار ممکن است به رنگ خودرو بیشتر آسیب بزند. واکس‌های مخصوصی هم برای پاک کردن رنگ خودرو در بازار موجود هستند که استفاده از آنها هم می‌تواند اثرات مضر نور آفتاب را تا حد زیادی کاهش دهد. اگر برای محافظت از خودروی خود از چادر استفاده می‌کنید، سعی کنید از چادرهای دولایه که لایه‌ی میانی پنبه‌ای دارند استفاده کنید. چادرهای نامرغوب ممکن است باعث خط افتادن روی بدنه‌ی خودرو شوند و یا در اثر تصاعد گازهای شیمیایی از خود، تاثیر بدی روی رنگ خودرو بگذارند. با رعایت کردن این موارد می‌توانید از رنگ خودروی خود در برابر نور آفتاب محافظت کنید.

 

کی لس استارتر خودرو در اصفهان

دوربین خودرو 360 در اصفهان

کروز کنترل در اصفهان

نصب شیشه دودی خودرو در اصفهان

خرید مانیتور خودرو در اصفهان

نصب دزدگیر خودرو در اصفهان

خرید دزدگیر سیم کارتی در اصفهان

نصب سیستم صوتی در اصفهان

نصب ردیاب خودرو در اصفهان

نصب دکمه استارت در اصفهان

نصب سنسور دنده عقب در اصفهان

نصب کاور بدنه در اصفهان

ردیاب زیتونیکس در اصفهان

دزدگیر زیتونیکس در اصفهان

نصب آپشن خودرو در اصفهان

نصب آینه تاشو برقی خودرو در اصفهان

ساخت تخته شیب و فایبرگلاس در اصفهان

استریو آرام در اصفهان

نصب GPS در اصفهان

نصب دزدگیر تصویری در اصفهان

نصب مانیتور سر صندلی در اصفهان

نصب دوربین دنده عقب در اصفهان

میترا محمدبیگی بازدید : 65 چهارشنبه 22 خرداد 1398 نظرات (0)

برخی از رانندگان عادت دارند برای روشن کردن خودرو ابتدا پدال کلاچ را فشار می‌دهند و بعد خودرو را استارت می‌زنند. با توجه به آنکه پیش از استارت زدن، با جابجایی دسته دنده می‌توان از خلاص بودن خودرو اطمینان حاصل کرد، سؤالی که معمولاً پیش می‌آید آن است که آیا گرفتن کلاچ در زمان روشن کردن خودروهای دنده دستی لازم است یا خیر؟

همان‌طور که می‌دانید وظیفه سیستم کلاچ انتقال قدرت میان موتور خودرو و گیربکس و قطع آن در زمان لازم است. به‌صورت عمومی تصور بر این است که وقتی دنده در وضعیت خلاص قرار دارد هیچ نیروی اضافه‌ای بر روی موتور نیست چراکه کلاچ عملاً نیرو را از موتور خودرو می‌گیرد اما در سمت دیگر نیرو منتقل نمی‌شود ولی واقعیت آن است که مجموعه کلاچ خودرو حتی در شرایط خلاص بودن دنده‌ها نیز باری را بر موتور خودرو تحمیل می‌کند.

این بار تحمیل شده البته بسیار اندک است و به همین دلیل به‌طور معمول نیازی به گرفتن کلاچ در هنگام روشن کردن خودرو نیست اما در مورد خودروهایی که باتری ضعیفی دارند و یا در هوای بسیار سرد، به دلیل آنکه مجموعه روغن‌های به کار رفته در مسیر انتقال قدرت غلیظ‌تر شده‌اند، کلاچ نیروی اضافه بیشتری را به موتور خودرو وارد می‌کند و به همین دلیل توصیه می‌شود در زمستان برای روشن شدن بهتر خودرو کلاچ بگیرید. البته در مورد خودروهایی که موتور آن‌ها به‌خوبی تنظیم شده است و وضعیت باتری مناسبی دارند نیازی به این کار نیست اما بسیاری از رانندگان برحسب عادت در هنگام روشن کردن خودرو کلاچ می‌گیرند.

این مسأله به‌ویژه در مورد خودروهای قدیمی‌تر عمومیت بیشتری دارد و به همین دلیل برای چنین خودروهایی توصیه می‌کنیم در روزهای سرد زمستان، پیش از روشن کردن خودرو پدال کلاچ را فشار دهید. در مورد سایر خودروها اگر استارت خودرو به‌خوبی عمل می‌کند و خودرو در هوای سرد به‌راحتی روشن می‌شود نیازی به این کار نیست اما فشردن پدال کلاچ کمی از بار روی سیستم استارت کم می‌کند و بی‌ضرر است.

کی لس استارتر خودرو در اصفهان

دوربین خودرو 360 در اصفهان

کروز کنترل در اصفهان

نصب شیشه دودی خودرو در اصفهان

خرید مانیتور خودرو در اصفهان

نصب دزدگیر خودرو در اصفهان

خرید دزدگیر سیم کارتی در اصفهان

نصب سیستم صوتی در اصفهان

نصب ردیاب خودرو در اصفهان

نصب دکمه استارت در اصفهان

نصب سنسور دنده عقب در اصفهان

نصب کاور بدنه در اصفهان

ردیاب زیتونیکس در اصفهان

دزدگیر زیتونیکس در اصفهان

نصب آپشن خودرو در اصفهان

نصب آینه تاشو برقی خودرو در اصفهان

ساخت تخته شیب و فایبرگلاس در اصفهان

استریو آرام در اصفهان

نصب GPS در اصفهان

نصب دزدگیر تصویری در اصفهان

نصب مانیتور سر صندلی در اصفهان

نصب دوربین دنده عقب در اصفهان

میترا محمدبیگی بازدید : 68 سه شنبه 21 خرداد 1398 نظرات (0)

با توجه به فراگیرشدن انواع خودروھای دارای گیربکس اتوماتیک در بازار کشورمان و لزوم آشنایی با انواع گیربکس‌ھای اتوماتیک ، گزارش مذکور در این راستا منتشر می‌گردد.

آشنایی با انواع گیربکس‌ھای اتوماتیک در خودروھای سواری

انواع گیربکس‌ھای اتوماتیک به شرح ذیل است :

1 - گیربکس‌ھای سیاره ای AT
2 - گیربکس‌ھای AMT
3 - گیربکس‌ھای CVT
4 - گیربکس‌ھای دوکلاچه DCT

اگر شما یک ماشین با گیربکس اتوماتیک رانده باشید ، دو تفاوت بزرگ بین گیربکس های اتوماتیک و گیربکس های دستی را می شناسید :

- خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک پدال کلاچ ندارند .

- خودرو های دارای گیربکس اتوماتیک نیازبه تعویض دنده دستی ندارند . یک بار شما دنده را در حالت drive قرار می دهید ، همه چیز ها دیگر خودکار عمل می کند.

- گیربکس اتوماتیک ( بعلاوه مبدل گشتاور ) و گیربکس دستی ( با کلاچ ) دقیقاً مانند هم عمـل مـی‌کننـد ، امـا از راه های کاملاً متفاوت. روش گیربکس اتوماتیک برای تعویض دنده کاملاً شگفت انگیز است. درست مثل جعبه دنده های دستی ، کار اصلی گیربکس های اتوماتیک این است که به موتـور ( کـه دارای دامنـه محدود سرعت است ) اجازه می دهد که سرعت خروجی با دامنه وسیعی داشته باشند .
گیربکس‌ھای سیاره ای AT

گیربکس‌ھای اتوماتیک سیاره ای متداولترین نوع گیربکس‌های اتوماتیک در خودروها می‌باشند. در این گیربکس‌ها انتقال قدرت از طریق مجموعه چرخ دنده‌های خورشیدی سیاره‌ای صورت می‌گیرد . سیستم کلاچ اتوماتیک (TORQUE CONVERTOR) آن هیدرولیکی و دارای سیستم کنترلی است. گیربکس AL4 مورد استفاده در خودروهای 206، 207 و اس‌دی وی 9 و پارس اتوماتیک، همچنین گیربکس خودروهای سوزوکی ویتارا ، اچ‌سی کراس و هایما S7 از این نوع محسوب می‌شوند.
گیربکس‌ھای AMT

این نوع گیربکس‌ها همان گیربکس‌های معمولی هستند که با نصب عملگرهای الکترومکانیکی روی آنها، عمل تعویض دنده و کلاچ‌گیری به صورت خودکار انجام میگیرد.مهمترین مزیت این نوع گیربکس‌ها، ارزانتر و ساده‌تر بودن ساختار آنها در مقایسه با بقیه انواع گیربکس اتوماتیک می‌باشد همنین بدلیل مشترک بودن بیشتر قطعات آن با گیربکس‌های دستی هزینه تعمیرات کمتری نسبت به بقیه گیربکس‌های اتوماتیک دارند.

از این نوع گیربکس‌ها بیشتر در خودروهای ارزان قیمت استفاده می‌گردد. نمونه‌های موجود در بازار ایران عبارتند از : برلیانس اچ 230 و ام‌وی‌ام 110
گیربکس‌ھای CVT

این نوع گیربکس‌ها اولین‌بار بوسیله شرکت نیسان استفاده گردید و بتدریج مورد استقبال بقیه خودروسازان نیز قرار گرفته است. در این نوع گیربکس انتقال نیرو توسط 2 مخروط و یک تسمه فلزی یا پلیمری که مخروط ها را به هم متصل می‌نماید، صورت می‌گیرد. حرکت نسبی مخروط ها در راستای محورشان سببتغییر نسبت دنده می‌گردد. مهمترین مزیت این نوع گیربکس‌ها، پیوستگی تعویض دنده می‌باشد لذا در لحظه تعویض دنده، خودرو تکان و افت دور کنتری دارد. سوزوکی کیزاشی و نیسان تیانا به این نوع گیربکس مجهز هستند
گیربکس‌ھای دوکلاچه DCT

جدیدترین نوع گیربکس‌های استفاده شده در خودروها که ابتدا به وسیه شرکت پورشه در خودروهای اسپرت استفاده گردید و بتدریج مورد استقبال خودروسازان قرار گرفته است. ساختار این نوع گیربکس شباهت بسیاری با گیربکس‌های معمولی دستی دارد با این تفاوت که این نوع گیربکس شامل 2 گیرکبس مستقل (برای دنده های زوج و فرد) می‌باشد که هر کدام بطور مستقل به یک مجموعه کلاج متصل هستند. عمل تعویض دنده و کلاج‌گیری توسط عملگرهای الکترومکانیکی انجام میگیرد و کنترل و کنترل آنها به وسیله واحد پردازنده مخصوص گیربکس صورت می‌گیرد.

مهمترین مزیت این گیربکس‌ها افت انرژی کم و راندمان انتقال قدرت بالا می‌باشد. پیش بینی می‌شود در آینده استفاده از این نوع گیربکس در خودروها رشد بیش از پیش داشته باشد . گیربکس رنو کپچر از این نوع می‌باشد.

کی لس استارتر خودرو در اصفهان

دوربین خودرو 360 در اصفهان

کروز کنترل در اصفهان

نصب شیشه دودی خودرو در اصفهان

خرید مانیتور خودرو در اصفهان

نصب دزدگیر خودرو در اصفهان

خرید دزدگیر سیم کارتی در اصفهان

نصب سیستم صوتی در اصفهان

نصب ردیاب خودرو در اصفهان

نصب دکمه استارت در اصفهان

نصب سنسور دنده عقب در اصفهان

نصب کاور بدنه در اصفهان

ردیاب زیتونیکس در اصفهان

دزدگیر زیتونیکس در اصفهان

نصب آپشن خودرو در اصفهان

نصب آینه تاشو برقی خودرو در اصفهان

ساخت تخته شیب و فایبرگلاس در اصفهان

استریو آرام در اصفهان

نصب GPS در اصفهان

نصب دزدگیر تصویری در اصفهان

نصب مانیتور سر صندلی در اصفهان

نصب دوربین دنده عقب در اصفهان

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 16
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 8
  • آی پی دیروز : 2
  • بازدید امروز : 10
  • باردید دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 36
  • بازدید ماه : 104
  • بازدید سال : 792
  • بازدید کلی : 3,757